Juan y Sonia Paseando por el Mundo

Corcovado, un tesoro casi escondido en el país de los Ticos

2012-01-22T21:09:00.000+01:00

Durante nuestro primer viaje a Costa Rica, allá por el año 2002, al mirar la guía de viajes vimos un parque nacional llamado Corcovado. Según ponía, llegar no es tarea fácil.

En nuestro segundo viaje, y después de confirmar con algunos amigos lo espectacular del lugar, decidimos poner a este Parque Nacional como el principal objetivo del viaje.

A mediados de Septiembre compramos los billetes para Costa Rica, otra vez volaremos vía Estados Unidos, vuelo Barcelona - Atlanta - San José con Delta Airlines.

Aterrizamos en la capital a media tarde, cogemos un taxi y nos vamos a nuestro alojamiento, la primera noche la pasamos en un albergue que no merece reseñar, sencillo y simple comparado con el hotel que nos vio durante los tres últimos días antes de volver en San José, el Hotel Aranjuez ¡qué maravilla!

A primera hora, bien bien temprano, tomamos un café y con un taxi nos acercamos a la estación de autobuses de Tracopa. En San José no hay una estación central de autobuses, cada compañía tiene su propio aparcadero. Compramos el billete destino a Palmar Norte y al autobús se ha dicho, cinco horas largas de carretera, con subida a un puerto de montaña y algún que otro parón por desprendimientos en la carretera. Se nos hizo un poco largo, todo hay que decirlo.

Hicimos una parada para descansar y tomar un café, allí nos sentamos con Matías, un treinteañero israelí de origen argentino. Como todos los hebreos que hemos conocido, una persona muy echada para adelante; después de trabajar algún tiempo en Centro América se ha cogido un tiempo sabático para recorrer América Latina, volver a sus raíces tiene gran parte de culpa.

A mediodía aterrizamos en Palmar Norte, una estación pequeña con un bar que pincha cumbia a todo trapo y con algún que otro perro que merodea por si cae algo de alimento, todo muy Pura Vida. Poca gente, el sol aprieta y el calor no ayuda a estar en la calle.
Aviso para viajeros, nos recomendaron llegar a Palmar Norte vía los autobuses que pasan por la costa, por Manuel Antonio, y no por el que cogimos nosotros que pasa por el interior.

Un taxista se acerca y nos ofrece llevarnos al embarcadero de Sierpe, acordamos el precio y en poco más de veinte minutos ya estamos a pie del río Sierpe, puerta de entrada al Parque Nacional Corcovado.
Las barcas parten de La Perla del Sur, restaurante, hotel y agencia de viajes. Una buena opción para organizar vuestro viaje por tierras del sur-pacífico de Costa Rica.
Antes de coger la barca hacia nuestro destino final, Bahía Drake, compartimos unas cervezas con un español que ahora vive entre Alicante y Sierpe. El nos comentó la posibilidad de pasar a Panamá a través del Paso Canoas, apuntado para nuestro siguiente destino en este periplo por Centro América.

A eso de las cuatro y media de la tarde subimos a una barca con otras seis personas, ningún turista a bordo. La época de lluvias está a punto de llegar y a finales de Octubre es temporada baja. Vaya cuarenta minutos de navegación, surfeando las olas y dando botes, mejor que cualquier montaña rusa, no recomendable para gente aprensiva y con miedo al mar.
Algunas edificaciones empiezas a divisarse en el horizonte, en pocos minutos el agua pierde su fiereza, nos encontramos en Bahía Drake. Según nos comenta una chica que navega en nuestro bote, en estas aguas tranquilas las ballenas descansan y amamantan a sus crías. Contemplar a estos cetáceos es uno de los motivos de nuestra visita, queremos ver a las ballenas en su hábitat natural.

Bajamos del bote y por fin nuestros pies se introducen en el Pacífico, ya teníamos ganas. Manolo nos viene a buscar a la orilla en su pickup y en breve ya estamos en Cabinas Manolo. Juan gestionó la reserva directamente a través de Internet. Un alojamiento familiar y tranquilo dentro de la selva, no se encuentra de cara al mar pero es realmente bueno y recomendable. En Bahía Drake la mayoría de alojamientos tienen un precio algo desmesurado, Manolo y su familia ofrecen habitaciones amplias, cómodas y muy tranquilas, además de ser económicas.
En esta época del año no hay casi turistas, bueno lo del casi es un decir, más bien, no hay turistas. Tenemos la suerte que junto a nosotros se encuentra una pareja belga, así que podremos realizar las excursiones a la estación de la Sirena y a la isla del Caño.

A las cuatro y media ya estamos en pie, llegar a la Sirena no es tarea fácil, más de una hora y media en bote en aguas del Pacífico. Javier será nuestro guía, gran conocedor de la zona y gran amante de la naturaleza, como buen tico. Nos pasamos tres horas paseando por la selva de Corcovado, pocos animales a estas horas de la mañana, la mayoría ya están agazapados y a resguardo del sol, el calor empieza a apretar. Por el camino nos topamos con algún que otro mono, algunas aves autóctonas y ante todo mucha naturaleza pura, sin contaminantes, como dicen en este país "Sin ingredientes artificiales". Estamos un poco sedientos y sudados, paramos en la estación de los guardas en la Sirena. Leemos algunos de los plafones informativos: extensión, animales, plantas e insectos del parque.
La foto del Puma es de un plafón informativo, por suerte no nos lo encontramos de cara.
Tras el breve avituallamiento seguimos camino, ahora vamos a cruzar un río infestado de cocodrilos, sí, sí, cocodrilos. Por suerte a estas horas del mediodía están descansando y el cruce del río, con el agua hasta las rodillas, la realizamos sin ningún sobresalto.
Estamos buscando a un Tapir, por aquí no aparece, por allá tampoco, lástima. Al regresar hacia el bote Javier tiene una intuición y se desvía del camino y ahora sí, topamos de cara con el Tapir. Somos unos afortunados, este animal es esquivo y no se deja ver fácilmente.

Ya regresamos al bote, otra hora y media de vuelta y de nuevo en Bahía Drake. Aquí os dejamos algunas de las fotos que tomamos en el parque. Naturaleza en estado puro, uno de los mejores lugares del mundo para sentir la madre tierra. Si alguna vez existió el paraíso seguramente se inspiró en Corcovado y en la Bahía de Osa.

Por cierto en el viaje de vuelta tuvimos la inmensa suerte de ver a una ballena y a su ballenato. Los gigantes del mar no dejan de sorprendernos, como se mueven, como se comunican, forman parte del mar y nosotros debemos respetarlos y salvarlos.

Hoy amanece nublado, amenaza lluvia. Cogemos de nuevo el bote y ahora nos dirigimos a hacer snorkel en la isla del Caño. Esta isla es conocida también como la isla pirata. La historia, fantasía o no, hablan de esta isla como la isla del tesoro ¡a lo mejor lo encontramos nosotros!
Nos tiramos al mar, el agua está bien, un poco movida pero buena para practicar con las aletas, el tubo y las gafas. A medida que nadamos cerca de la costa un picor continuo nos ataca sobre la piel. Vemos algunos grupos de peces, Juan tiene la fortuna de ver a un pequeño tiburón. No está nada mal. Al subir a la barca notamos que las picaduras han dejado huella, leve pero huella. Javier nos comenta que están provocadas por la "agua mala" que son pequeñas medusas, casi imperceptibles. Así que cuidado con las medusas del pacífico que de tranquilas no tienen mucho.

Atracamos en la isla y Javier nos prepara un picnic excelente. El mar de fondo, unas risas y una cerveza son nuestra compañía ¡Pura Vida!
Al mediodía tomamos el bote de vuelta, otra zambullida y ponemos dirección a la Bahía. En el camino volvemos a tener la suerte de toparnos con unas ballenas. Para sentirlas más cercanas nos tiramos al mar, bajo el agua se pueden oir como la madre se comunica con su hijo, ¿qué le debe decir? Los gigantes del mar nos tienen cautivados.

La lluvia nos ha respetado hasta nuestra llegada a Cabinas Manolo. Por la tarde cae el diluvio universal, lo comentamos con Manolo y éste nos confirma que la climatología estará así hasta mediados de noviembre ¡qué manera de llover!

La lluvia nos despide. Sin lugar a dudas podemos decir que Bahía Drake, la Península de Osa y Corcovado es uno de los lugares más espectaculares que hemos visitado; así que os animamos a que os perdáis por esta región costaricense.

El día amanece despejado. Cuatro gotas nos mojan ligeramente, el viento en la cara, los manglares verdes iluminados por los primeros rayos de la mañana y en una hora ya estamos de nuevo en el muelle de la Perla del Sur, próxima parada Panamá.

Dónde y cómo comprar los billetes de avión

2012-01-19T11:45:00.001+01:00

Escala en Aruba camino de Lima

El 2012 ya nos ha tomado delantera, se ha presentado casi sin avisar y ya está aquí empujándonos para arrancar nuevos proyectos viajeros.
Este año queremos publicar periódicamente nuestras experiencias de más de 10 años paseando por el mundo, lo llamaremos Consejos Viajeros. ¡Ahí va! Ya no son diez sino once, como decimos el tiempo pasa tan rápido ... y que pase bien.

En esta primera entrega hablaremos sobre la compra de billetes de avión.

¿Qué portal de búsqueda utilizo? ¿Cómo puedo conocer una buena opción de vuelos baratos?

Allá por el año 2000 comprábamos los billetes en alguna de las agencias de viajes de Tarragona. La tecnología ha evolucionado mucho durante la pasada década, ahora hemos pasado de lo físico a lo digital.

En el mercado existen múltiples portales de búsqueda de billetes de avión, en nuestro caso siempre tiramos de eDreams, incluso en el extranjero.
El lugar más curioso donde hemos comprado unos fue en un cibercafé desvencijado, sucio y mugriento de Madurai, vaya recuerdos de nuestra estimada India. Cabe decir que ha sido uno de los pocos billetes que no hemos utilizado, Bombay y Noviembre del 2008 no fueron una buena combinación. Subir a la habitación después de acabar de comprar dos billetes de Air India para el trayecto Trivandrum - Mumbai y ver como la Puerta de India está en llamas nos dejó en estado de shock.

También existen otras alternativas, para los billetes por las Antípodas utilizamos Wego.com.
Otra buena opción son las propias webs de las compañías aéreas. Por ejemplo, para el viaje a Sudáfrica compramos los billetes directamente a Bristish Airways.
Hasta aquí todo perfecto, ahora bien tenéis que estar preparados para lidiar con su centro de atención al cliente en inglés, el español no es el fuerte de los british. Juan se pasó más de media hora al teléfono en un locutorio de Johanesburgo para poder arreglar el cambio de fecha y hora en nuestros vuelos de vuelta a la Península.Una semana antes del Mundial el movimiento de gente y vuelos en la Nación Arcoiris tuvo su efecto sobre nuestra vuelta a casa.

Así que nuestro consejo es que compréis los billetes a compañías con centro de atención al cliente en español, a no ser que dominéis la lengua de Shakespeare.

Otras opciones de vuelos son las compañías low cost, tipo Ryanair. Nosotros ya la hemos utilizado varias veces, a Santiago, Londres y la última vez a Escocia; por cierto, no conseguimos averiguar si bajo las faldas llevan ropa interior.
Sobre las low cost hay multitud de opiniones, nosotros nunca hemos tenido malas experiencias y eso que hemos tomado vuelos de compañías de bajo coste en todo el mundo: en India con AirDeccan y SpiceJet, en Sudáfrica con 1time y Kulula, en Singapur y Australia con JetStar.
Nuestro consejo, aunque parezca obvio, es que son una buena alternativa para vuelos de corta distancia donde las exigencias pueden ser mínimas. No me imagino a Juan haciendo un vuelo transcontinental en un asiento, por lo general estrechos, de Ryanair.

Estad atentos a las próximas entregas de nuestros consejos viajeros. Próximamente Cómo elegir destino y Medioambiente y Viajes.

Donar sangre tiene su recompensa

2011-11-30T19:27:00.001+01:00

El pasado mes de Septiembre colaboramos en la Maratón de donación de sangre de Tarragona.

Siempre que podemos intentamos participar en estas iniciativas; aunque hay muchos meses que no somos aptos, principalmente cuando estamos de vuelta de algún país "exótico" como fue en este último caso Camerún.

Hasta aquí todo normal, acción altruista, solidaria y todos los adjetivos buenos que uno quiera utilizar; pero, esta vez fuimos afortunados. A Juan, suertudo donde los haya, le tocó una cena en el restaurante Quim Quima de Tarragona.

A cambio de unos glóbulos rojos, blancos y de plaquetas el otro día degustamos un excelente menú en el Quim Quima de la Part Alta de Tarragona.

Gracias al restaurante Quim Quima por su solidaridad en la donación de estos menús.

En esta y en todas las ocasiones Donar tiene su recompensa. Y tú, ¿te animas a donar?

Tú escoges: ¿apadrinas o ignoras?

2011-11-24T12:49:00.001+01:00

Nueva campaña de la Fundación Vicente Ferrer.

Tú escoges, te unes al grupo y dejas de ignorar la realidad que nos golpea.

Nosotros ya hace tiempo que nos unimos y ahora más que nunca seguimos con nuestro compromiso.

Utópico, tal vez sí, pero sin esa utopía el mundo no seguiría caminando.

Preferimos pecar de idealistas que quedarnos de brazos cruzados, ¿y tú?

El Diwali, de nuevo la fiesta de la luz en India

2011-10-25T09:34:00.001+02:00

* foto de Wikipedia

Esta noche se celebra en el Subcontinente la fiesta de la Luz, el Diwali.

Ya hace años que estuvimos en Varanasi celebrándola, las calles iluminadas, las tiendas vistiendo sus mejores galas y los indios ilusionados ante la llegada de la fiesta de la luz.

Otro año más, nosotros seguimos con la misma esperanza de luz y felicidad.

Happy Diwali!

Los Mc Robles&Cardó en Escocia

2011-08-13T15:50:00.008+02:00

A ver a ver ¿dónde nos vamos este año? Tenemos claro que queremos naturaleza, tenemos claro que no ha de ser muy lejos por que sólo vamos a estar una semana; además, un billete de avión económico estaría bien. Una ojeada a la página de Ryanair y ahí está esperándonos nuestro vuelo Reus - Prestwick (Glasgow). Ya está decidido este verano a Escocia.

Sobre Escocia poco podemos aportar a la infinidad de guías y de información que hay en Internet. Un buen punto de inicio es la Oficina de Turismo de Escocia, buena información y propuestas de recorridos para todos los gustos. Además, se pueden reservar los alojamientos; aunque, os podemos decir que por B&B no será, en cada pueblo, en cada prado siempre hay alguna casa de huéspedes esperándoos. Así es que seguro que cuando lleguéis a vuestro próximo destino algún sitio con escanto encontraréis.

Centrándonos en nuestro viaje, como otras veces, alquilamos un coche con autoeurope desde el aeropuerto de Prestwick. El coche lo cogimos el segundo día, la primera noche llegamos de madrugada al aeropuerto de la pequeña localidad de Prestwick, como decimos nosotros el aeropuerto de "Reus de Glasgow". Es curioso ver el impacto que tiene Ryanair en las pequeñas poblaciones con aeropuertos locales cercanos, su vida gira alrededor de la compañía lowcost.
Para nuestra primera noche escogimos el Abbey Cottage. Una casita con mucho encanto en el centro del pueblo, los dueños son muy amables y nos ayudaron a diseñar nuestra ruta por tierras escocesas.

Primer día, recogemos el coche y después de adaptarnos a nuestro Corsa con volante a la derecha y de conducir por la izquierda, cogemos la carretera destino a Oban. Por el camino paramos en el lago Lomond a comer algo. Impresionante el contraste del verde de los árboles con el azul del cielo, salvando las distancias, nos recordó al lago argentino de la Patagonia.

Justo lo que buscamos, naturaleza y tranquilidad. Cuanto más al norte vamos, menos gente vemos. Seguimos ruta, para llegar a Oban pasamos por la carretera de la costa. Paramos en Kilmartin para sentir lo que miles de años fue un centro ceremonial (standing stones), Sonia captó toda la energía del lugar.

Si esto ya impresiona, lo que debe ser Stonehenge. Después de una larga jornada de conducción por las carreteras escocesas llegamos a Oban. De todos los pueblos que hemos visto, éste es el que más no ha cautivado. Su fachada marítima tiene mucho encanto, no sabemos muy bien por qué, pero nos gustó.
Decidimos quedarnos un par de días en el pueblo. Aprovechamos para subir al ferry y cruzar a la isla de Mull. En Oban hay muchísimos B&B, sólo hay que dar una vuelta y decidirse, nosotros nos quedamos en Dana Villa, fue una buena elección.

A primera hora de la mañana nos dirigimos al muelle para tomar el ferry de Calmac McBrayne. Visitar la isla de Mull por nuestra cuenta y sin coche no era tarea fácil, así que nos unimos a una excursión organizada que nos llevó hasta la abadía de Iona. ¿Qué es Iona? una pequeña isla al suroeste de Mull con una abadía preciosa y que fue la cuna del catolicismo escocés. ¿Vale la pena visitarla? Sí. Nos quedamos con ganas de pasar otro día en Mull. Tobermory, la capital, seguro que bien vale una visita.

Después de tomar un buen desayuno escocés, una bomba calórica, cogemos otra vez el coche, esta vez destino a la isla de Skye. Pasamos por Fort William y justo antes de llegar a Skye paramos a visitar el castillo de Eilean Donan, la foto que ilustra esta entrada. Como la mayoría de castillos en Escocia, es mucho más bonito por fuera que por dentro. Se puede realizar unas buenas fotos. Otra vez el agua, la naturaleza y el castillo componen un cuadro único.
Entramos en Skye a través del puente que une la isla con la tierra escocesa, nos dirigimos al norte a visitar el castillo de Dunvegan.

Esa noche la pasamos en el albergue de Uig. Una vista espectácular sobre la bahía con el ferry que nos llevará a las Outer Hebrides. Próximo destino Tarbert en la isla de Harris y Lewis, la más grande de las Hébridas exteriores. Para llegar hasta la parte más exterior de Escocia reservamos el ferry con Calmac MacBrayne.

A las 5 de la mañana ya estamos en el coche, en breve subiremos al ferry. Con los ojos entrecerrados y la cabeza amodorrada tras una noche corta de sueño, aún así, la aventura hacia las Hébridas vale la pena. Tras dos horas y media de trayecto llegamos a Tarbert. Es muy temprano y aún no se ha levantado la isla. Cogemos un mapa en la cafetería de un hotel, antes nos tomamos un buen desayuno, y otra vez a la carretera. Esta vez, destino Stornoway.

Llegamos a la capital de la isla de Lewis y en la oficina de turismo preguntamos por un B&B, nos recomiendan Fernlea Guest House. Confirmamos la reserva y a hacer ruta. Nos fuimos hasta Port of Ness a ver el faro y los acantalidados, vaya sensación de libertad y paz.

Como nos gusta tomarnos las cosas con calma, o almenos eso intentamos. Nos paramos a tomar un café en una Tea room en Port Ness, Eoropie Tearoom. Es curioso esto de las Tea Room, una pequeña casa familiar donde te preparan un té con pastel casero. El día está siendo tranquilo, tranquilo. Un poco más de carretera, un par de paradas más y última hora de la tarde llegamos a uno de los puntos cumbre del viaje, los menhires (standing stones) de Callanish. Lugar ceremonial con más de 5000 años de antiguedad, ¿qué ritos seguían, qué dioses adoraban? muchas preguntas por responder para un lugar tan espiritual.

La tarde se nos echa encima, con el ánimo arriba tras contemplar las maravillosas piedras de Callanish nos dirigimos de vuelta a Stornoway. Las carreteras en esta isla están muy bien, poco transitadas y paradisíacas, ideales para sentir el "¿te gusta conducir?".
Una vez en Stornoway, compartimos tertúlia y copas de vino portugués con Derek y Margaret, nuestros anfitriones en el Fernlea Guest House. Una pareja muy amable y con una casa de huéspedes muy recomendable.

Tras una noche de sueño reparador, sin prisas, otra vez a la carretera, hemos hecho muchos kilómetros, tal vez demasiados. Esta vez nos dirigimos a las playas de Uig de la isla de Lewis. Tras un buen rato de conducción llegamos a unas playas de arena blanca y de mar azul turquesa como el Caribe, con la "única" diferencia de que aquí hay que bañarse con neopreno y no en bañador.

Estamos cansados tras no parar durante tantos días, así que hoy con esta visita ya tenemos suficiente. Volvemos a Stornoway para tomarnos un merecido descanso.

A primera hora ya estamos delante de la terminal de Calmac, próximo destino Ullapool en la tierras escocesas. Tras unas tres horas de trayecto, desembarcamos con el coche y tomamos la carretera destino Inverness, la puerta de entrada al famoso lago Ness. Hacemos una visita rápida a Inverness, el clima escocés ha hecho aparición y empezamos a calarnos por la lluvia. En la oficina de turismo preguntamos por las visitas al lago en barco, nos dan la información y hacia Drumnadrochit que nos vamos. Tomamos el barco de una hora de recorrido por el lago, igual que el lago Lommond, el lago Ness es impresionante.
Paramos en el centro de visitantes del monstruo del lago Ness. En nuestra opinión, completamente prescindible, ¿qué es, qué estudios se han hecho ...? como decimos no hace falta perder el tiempo ni el dinero en la visita para oir historias de un monstruo imaginario, mucho marketing alrededor de Nessie.

Seguimos ruta y hacemos noche en Fort William. Hoy ha estado todo el día lloviendo y necesitamos un sitio tranquilo y cálido. Damos con el B&B Daraich Guest House. Como siempre, una familia acogedora y amable, una habitación con vistas a la bahía, qué más se puede pedir.

Último día antes de llegar a Edinburgh. Condujimos por el valle de Glencoe, un lugar imprescindible para los amantes de la escalada y el trekking. Vaya paraje. El clima escocés es muy variable, dejamos Glencoe con una nubes negras descargando con ganas y entramos en la zona de Stirling que nos recibe un sol bien agradable. Ya nos lo advirtieron, el clima cambia de manera inesperada.

En Stirling hacemos la visita al castillo, gran majestuosidad, grandes salones y salas de exposiciones con recuerdos de la época de esplendor de la corona escocesa. Otro detalle que nos sorprendió, en todos los castillos suelen tener una sala de exposiciones dedicada al ejército de su majestad. Es una visita obligada para los que quieran conocer todas las guerras en las que ha participado el ejército británico, y son muchas.

Jornada acabada y ya nos vamos a Edinburgh. Tras una hora de recorrido por la autopista, gratuita, llegamos a la capital cultural de Escocia. Damos con nuestro B&B y a descansar. Esta vez el alojamiento lo habíamos reservado por Internet, pero al llegar nos lo habían cambiado, acabamos en el MW Townhouse Guesthouse, tranquilo y bien ubicado.

Último día en Escocia. Visitamos el castillo de Edinburgh y caminamos por las calles de la ciudad. Agradable paseo tras un diluvio vespertino, ahora entendemos por qué está todo tan verde. Nuestra aventura está llegando a su fin.

El vuelo de vuelta vuelve a salir desde Prestwick, de camino paramos en Glasgow para ver la ciudad. A diferencia de Edinburgh, la capital financiera del país es una ciudad moderna y activa pero sin mucho encanto, nosotros no creemos que valga la pena pasar por ella.

A la hora programada nuestro avión vuela de retorno a la Península. Ya estamos de nuevo inmersos en nuestra vida tarraconense. Ahora a pensar en el próximo destino ...

Turismo (i)Responsable

2011-06-05T12:31:00.004+02:00

El pasado sábado 4 de Junio de 2011 dimos una conferencia sobre Turismo Responsable basado en nuestras experiencias viajeras. Esta conferencia se engloba dentro de la Marató de Viatges que actuó como inicio de la Mostra de Turisme Juvenil de Catalunya, la Marató fue organizada por el Club de Viatges y como siempre genial.

Preparamos la presentación con mucha ilusión. Tras unos nervios iniciales, las palabras y frases comenzaron a fluir naturalmente. A Sonia no le gusta hablar mucho en público, Juan es un poco más "sinverguenza" en este aspecto. Los dos nos soltamos y creemos que a la gente le parecieron interesantes nuestras apreciaciones sobre el Turismo (i)Responsable.
Como digimos, muchas cosas parecen obviedades; aún así, siempre te encuentras a alguien que no sigue las reglas básicas del viajero.

El tiempo pasó volando y al final nos quedamos sin espacio para explicar nuestra experiencia en Perú con Pachamama. La próxima vez será. Por cierto, si queréis ir a visitar el país de los Incas, no dudéis en contactar con Pachamama, os aseguran una gran experiencia andina.

Para los que no pudistéis asistir a la Marató y para todos los interesados en nuestras reflexiones (i)responsables aquí os dejamos la presentación, esperamos que la disfrutéis.

Turismo (i)Responsable on Prezi

¡Salud y Viajes!

De visita a Toulouse, tre joli !

2011-05-16T09:18:00.002+02:00

Primera escapada del año, este 2011 se ha retrasado pero nunca es tarde si la dicha es buena. Gracias a nuestros amigos del Club de Viatges y Vueling nos fuimos a la ciudad Rosa. ¿Cómo que gracias al Club y a Vueling? pues sí, en el I congreso de bloggers de vuelta al mundo nos tocó un vuelo, sí, sí, ¡ese tipo de sorteos son de verdad!

Después de arreglar las fechas, que si este fin de semana, que si el siguiente, al final del 5 al 8 de Mayo nos fuimos a la capital del sur de Francia. Juan ya hacía tiempo que quería visitarla y la verdad es que no quedamos decepcionados.

A la llegada al aeropuerto de Toulouse tuvimos la suerte de conocer a Gerónimo, un cartaginés que llevaba ya tres años en la ciudad. Nos ayudó a coger el autobús 66 que nos dejaba en la parada de metro de "Patte de foie". Es mejor coger esta línea que no la que lleva directamente al centro, el precio de un billete de línea normal vale 1,50€ mientras que la especial del aeropuerto vale 5€ ¿vosotros mismos podéis valorar la mejor opción?

¿Qué se puede hacer en Toulouse? muchas cosas, pasear por el centro histórico y entrar en la Catedral, la Basílica, el convento de los Jacobinos ... edificios con un pasado esplendoroso y que hoy se visitan como obras de una historia que hay que conocer.

A parte de las visitas históricas, no se puede dejar de hacer un paseo por el río Garona, ya sea en barco o a pie.

¡Abróchense los cinturones para el despegue! Una de las mejores visitas, la fábrica de Airbus. El hangar donde se ensambla el A380, es espectacular ¿cómo pueden volar estos gigantes?
Por cierto, para llegar a la fábrica nos dimos un garbeo de lo más inesperado. Nos gusta improvisar y cómo no nos fuimos a la visita sin saber exactamente en que parada del Tram bajar. Desde aquí os lo vamos a dejar fácil, parad en la parada de "Andromede" y desde allí sólo hay que cruzar la autopista y os daréis de bruces con el punto de reunión para realizar la visita. No hagáis como nosotros que si no llega a ser por un simpático señor que nos llevó en coche aún estamos deambulando por los talleres de Airbus.
Por cierto, la visita sólo se puede realizar previa reserva en http://taxiway.fr.

Otro de los días lo aprovechamos para visitar la población de Albi. Bonito pueblo con un centro histórico encantador, una catedral preciosa y el museo de Toulouse-Lautrec. Además, todo bañado por las aguas del río Tarn que le dan a esta ciudad un aire muy especial.
Para llegar cogimos un tren, bueno más bien un autobús porque la linea está en obras, desde Toulouse. Puedes consultar los horarios en la página de la SNCF(la renfe francesa).

Sobre el alojamiento, estuvimos alojados en el albergue "InToulouse", una casa particular a las afueras de la ciudad pero bien comunicado por metro. Una opción que cumple con las tres Bs: Bueno, bonito y barato.

A la hora de probar la cocina tradicional francesa, una noche nos dejamos caer en la Creperia los Cátaros. Tradicionales crepes integrales que nos hicieron recuperar fuerzas tras un largo día de paseos en la capital de la región de Midi-Pirinees.
También, os queremos recomendar una tetería que se encuentra justo al lado del Convento de los Jacobinos. Nos apoderamos de uno de sus sofás y nos sentimos transportados a Marraquesh o Estambul; además, amenizamos la velada con unos buenos tés con menta y unos dulces típicos, fue un buen acierto.

Desde esta entrada os queremos animar a dejaros caer por el país de los cátaros, una visita que se encuentra al otro lado de los Pirineos y que os dejará con un buen sabor de boca.

Club de Viatges

2011-03-16T09:56:00.001+01:00

El próximo 9 de Abril de 2011 se celebra en Barcelona el I Congreso de la Vuelta al Mundo.
Durante el Congreso se hablará sobre qué hacer, cómo y cuándo; y se resolverá otra de las grandes dudas: cuánto.
Nosotros ya nos hemos apuntado, y tú, ¿a qué esperas?

Nos vemos el 9 en Barcelona.

Camerún, el sueño de la Batanga

2011-01-09T19:01:00.005+01:00

De nuevo a África, este año ya la hemos visitado en un par de ocasiones, en Mayo al Sur y ahora al Centro del continente negro, destino Camerún. Qué mejor manera de celebrar la Navidad y la entrada al 2011.

En esta ocasión el viaje ha sido muy especial, lo hemos hecho con un grupo de la URV Solidaria. Gente que, cómo nosotros, está ligada a la cooperación en Tarragona a través de la Universidad.
Un grupo de trece personas, cada una con sus cosas, sus particularidades, pero todos unidos por un deseo común, creer en la utopía para seguir caminando.
El viaje ha sido organizado por la ONG Agermanament, asociación que lleva más de 50 años actuando en Camerún.

Sonia partió con el grupo hacia el Sur el 26 de Diciembre, Juan bajó el 30 de Diciembre.
Nos reunimos en Yaoundé el 31 de Diciembre, buen día, un día ideal y un lugar especial dónde celebrar el cambio de decenio. A media tarde nos reencontramos todos en el hotel de la capital camerunesa, se nota que Juan acaba de llegar, todo limpito, el resto del grupo está echo unos zorros, el polvo y el cansancio se nota en sus ropas y rostros.

Fin de año africano. Reunidos alrededor de una mesa, cenamos y tomamos unas cervezas, buena conversación y buenos amigos, quién mejor para pasar el año nuevo.
Ya se acerca el cambio de día y de año. Nos vamos a un salón de fiestas a seguir con la celebración. Música en directo, aunque no se baila nosotros estamos muy animados en nuestra mesa. Las bandas se van intercambiando, suenan bien.
En una de las interpretaciones, la cantante baja del escenario y se dirige, o casualidad, a nuestra mesa, se tumba en el refajo de Juan, lo coge por la mano y para el escenario a bailar. Contoneo por aquí, roce por allá y a dejar el pabellón bien alto, anda que no nos reímos, no sólo nosotros sino todo los asistentes a la sala de fiestas, realmente Juan quemó "Youndé la nuit".

Al día siguiente, algunos se levantaron un pelín resacosos, Juan pagó un pelín los excesos de la noche de Yaoundé.
La ciudad no tiene nada especial, típica capital africana, caos, polvo, gente y edificios coloniales con aparentes muestras de deterioro. Por decisión unánime, nos vamos a pasar el día a un río. Alquilamos unos cayucos y surcamos las veras cómo si fuésemos "la reina de África", relajánte.
De vuelta al muelle, por decir algo, nos encontramos con una sesión de bailes "tu me das cremita, yo te doy cremita". La sexualidad se muestra sin pudor, digno de un estudio antropológico, toma meneo por aquí, toma roce por allá ...

El viaje siguió el plan previsto. Ahora toca visitar algunos proyectos que Agermanament tiene en el país. El que más nos impactó fue el de Eseka, una escuela para niños sordomudos. La impulsora y alma matter del proyecto, Natalia, nos explicó cómo lleva adelante el proyecto. A pesar de la falta de medios y de la dureza del terreno su energía y pasión son un halo de esperanza, aún es posible cambiar las cosas, sólo hay que intentarlo.

África sudsahariana es dura, no es un territorio fácil ni de recorrer ni para vivir en él. Una de las noches, nuestra cama tenía algunos habitantes que tomaron los brazos de Juan como banquete nocturno.

Juan se vino abajo tras este percance, un par de días mal y otra vez arriba. No bajéis la guardía, tomad todas las medidas necesarias para evitar este tipo de incidentes.

El final del viaje ha sido en el reino de Batanga. Cerca de Kribi se encuentra un lugar precioso, tranquilo y especial.

En este lugar Agermanament lleva a cabo el proyecto de la Casa de la Cultura. Inongo, su impulsor, quiere crear un punto de encuentro donde los niños y adultos del pueblo puedan reunirse para aprender y dónde tengan acceso a la cultura. Seguro que en un futuro nosotros mismos aportaremos nuestro granito de arena a este proyecto, la cara de ilusión de Inongo bien lo merece.

Playas kilométricas y unas cascadas que desembocan en el mar han sido un marco ideal para disfrutar del final del viaje. Además, por las mañanas nos despertábamos con unas canciones muy especiales.

Desde este blog queremos agradecer a Joan y a Suni que hayan hecho posible este viaje, a Inongo por habernos recibido en su casa como uno más de su familia y a Armand por ofrecernos su casa en Douala. A todos los viajeros del grupo, sólo deciros que habéis creado un viaje muy especial y muy divertido.

Somos pocos, conocidos y dispersos pero realmente hacemos mucho ruído.

Otro año, otro Diwali, la misma Esperanza

2010-11-04T20:03:00.003+01:00

Desde la otra punto del mundo nuestro corazón sigue en la India, dónde millones de almas celebran esta noche la gran fiesta de la luz, el Diwali.

La luz del Diwali ilumina nuestro camino de Esperanza, una Esperanza que no se apaga a pesar de esta larga espera.

Happy Diwali !!!

* fotografía de TrekEarth

Malagasy Gospel en Tarragona

2010-07-13T09:15:00.009+02:00

El 11 de Julio del 2010 asistimos a un concierto en el Palau de Congressos de Tarragona a cargo de Malagasy Gospel. La Fundación Agua de Coco trae anualmente a un coro de niños y niñas de Madagascar.

Sus voces armonizadas son un placer para los oídos, su sonrisa una alegría para la vista y la labor de Agua de Coco una esperanza para la vida.

Gracias por ilusionarnos.

Sonrisas y Secretos en Cádiz

2010-07-05T22:34:00.009+02:00

Ya estamos de vuelta a casa, después de un fin de semana mágico en el Sur de España, en la tierra de la sonrisa de Andalucía.
Cruzamos España de Tarragona a Sevilla; a gran velocidad pasamos del Mediterráneo, que nos saluda cada día al despertar, las áridas llanuras de los Monegros y los campos de las tierras de Castilla ven rota su tranquilidad por esta bala intrusa en forma de tren, y finalmente la cálida y luminosa Andalucía, origen de la vida de Sonia. Mil kilómetros en escasas cinco horas, un sueño para nuestros padres, una realidad para sus hijos. El Sur de España está muy cerca, vamos a aprovecharlo.

A primera hora de la tarde nos plantamos en la estación de Tarragona, perdón, del Camp de Tarragona... Una estación inmensa en medio de ninguna parte ¿Quiénes fueron las lumbreras que decidieron ubicarla aquí? ¿Qué beneplácito obtuvieron? El de la gente de Tarragona seguro que no...

Puntual arriba el tren, subimos en el vagón 32. Nos sentamos y en un par de hojas de lectura ya nos encontramos en la capital de Ponent, media hora nos separa de Lleida. Otro rato más y a Zaragoza, esto va muy, pero que muy rápido. Ya se atisba las tierras doradas de Castilla, ahora los molinos de Don Quijote sí que son gigantes, gigantes del viento. Despeñaperros se muestra ante el AVE como el siguiente reto, sin titubeos atraviesa la frontera castellano-andaluza. Córdoba se halla al otro lado. El tiempo pasa más rápido a esta velocidad, en las pantallas del vagón treinta y dos ya se anuncia la estación de Sevilla-Santa Justa. Cinco horas de trayecto, cómodo y plácido, repetimos, el Sur está cada vez más cerca.

Salimos de la estación, un aire seco y ardiente nos da la bienvenida, cuarenta grados a las nueve de la noche, ¡Ojú, qué caló! Después de una breves explicaciones a través del móvil damos con nuestros anfitriones andaluces. Neil y Myriam nos reciben con una sonrisa, la sonrisa de la gente de estas tierras andaluzas. Dejamos Sevilla y nos dirigimos hacia la tacita de plata, según N&M, mejor clima y mejor gente. ¡Qué van a decir ellos, si son unos enamorados de su ciudad!
La primera impresión de Cádiz es muy buena, un trozo de tierra ha tomado el mar, agua a un lado y a otro y en medio la ciudad de la sonrisa. El mar atempera el termómetro a nuestra llegada, calor sí, pero soportable. Hoy viernes se celebra un festival de chirigotas, típicas durante el carnaval y afortunadamente también esta noche. Unos mosquitos “pican” con sus canciones los temas más candentes: política, sexo, malos tratos. Arte en estado puro, esto no se aprende, se respira y se mama en las peñas carnavaleras. Mucho trabajo gratamente reconocido por los centenares de gaditanos que aplauden a sus paisanos chirigoteros.

Amanecemos frente a la playa, ocho kilómetros de playa urbana ¡qué pasada! Hoy tenemos una jornada especial por los rincones secretos de esta provincia, no podemos desvelarlos, porque valen tanto la pena que hay que descubrirlos por uno mismo.
Antes de iniciar la jornada, una paradita previa en las bodegas de Manuel Aragón, un poco de fino para ir preparando el día !Ojú, qué rico!
El fino nos llevó hasta una playa mágica, tremenda lengua de arena interminable ¡Tremendo lugar! Un trozo de Andalucía preservado del enemigo urbanista, y que así sea por muchos años. El viento peina la arena, la enreda con tirabuzones y con formas rizadas. Al otro lado, el mar, bravo y agitado, difícil de domar por unos jinetes al lomo de sus planchas de surf.
Primer baño de la temporada, primer baño en el atlántico, el agua está fría al entrar pero rápidamente se crea una comunión entre el cuerpo y el mar, después de conocerse ambos se sienten en completa armonía. Juan decide practicar body-surfing. Sigue las directrices marcadas por su instructor, mejora la postura, nada fuerte, abre la piernas y se deja llevar por la fuerza de la ola, mágico.

El viento no da tregua y decidimos resguardarnos en el interior de la furgoneta, más bien parece una casa sobre ruedas. La mar de bien que comimos y reímos. Así uno se siente mejor, parece que te reconcilias con la naturaleza, al aire libre, sin las barreras artificiales que creamos en las ciudades, barreras que rompen la armonía entre el mar, la tierra y el aire.

Los pueblos blancos son una preciosidad, encalados como se hacía antaño, el sol y las enfermedades no se dan cita en el interior de las casas. Cuán equivocados estamos pensando que la climatización de las casas pasa por un aparato de aire acondicionado, por muy de clase A que sea. Juan comenta al grupo “Nunca pasé calor en la casa de mi abuelo en Aceuchal”. Las paredes gruesas y los rayos solares que se reflejan sobre las paredes encaladas ahuyentan la canícula que se da cita en estas tierras durante los meses de estío.

La tarde pasa y en breve daremos entrada a la puesta de sol. Qué preciosas son las despedidas del día en Andalucía. Hoy nos ha atrapado en Vejer de la Frontera, nos regalamos unas vistas magníficas desde lo alto de una torre andalusí, al amparo de un té moruno y de unas pastitas almorávides. El Jardín del Califa nos permite disfrutar de esta experiencia.

La noche cae, N&M nos preparan la última sorpresa. Vamos a cenar a un lugar único, de gente auténtica, un lugar por descubrir y que siga así. Hoy es un día especial, la Roja se la juega en el Mundial de Sudáfrica. Tras unos minutos de locura, una comunión especial se respira en el restaurante, hay que ver lo que une un gol, nos abrazamos y respiramos con alivio tras la victoria que coloca a nuestra selección en la siguiente ronda, la ronda que distingue a los grandes equipos del deporte rey.
Una cena a base de pez limón y atún encebollado preparado al estilo clásico pero con un toque de especias, la cercanía de Marruecos deja su impronta en la cocina de esta pequeña joya.
Como postre unas historietas contadas por lo dueños del local, el deje gaditano añade un plus de encanto. Toda la cena transcurrió aliñada por sonrisas y alegría, pasión por su trabajo, felicidad por ver disfrutar a sus clientes. Pocos sitios quedan así.
¿Qué aún no sabéis cuál es el restaurante? Sólo os diré que tras dejar Vejer y conducir por campos de molinos de viento dimos con este lugar, dejaos guiar por el dios Eólo, saludad a una gran duna dorada bajo el sol y daréis con él.

La última jornada de nuestro breve viaje al sur la pasamos en Cádiz capital. Una pequeña joya andaluza. N&M nos hablan con pasión de su ciudad, se nota que viven esta tierra. Nos paramos frente al monumento que conmemora la proclamación de la primera constitución española, la Pepa. En dos años se celebrará el bicentenario, la Ciudad se prepara para un evento tan especial. Las plazas y las calles estrechas se dan cita en la parte antigua de la ciudad, las balconadas destilan encanto e historia. Muchos de los edificios se han lavado la cara, han recuperado el esplendor que tuvieron antaño cuando Cádiz fue la capital del comercio con las indias.
La visita a la cámara oscura de la torre Tavira permite ver la ciudad desde las azoteas. Descubrimos el centenar de torres que se edificaron a finales del siglo XIX, torres habitadas por vigías que avisaban de la llegada de los barcos cargados de mercancías procedentes de América.
Los tiempos cambian. Hoy Cádiz ya no es puerta de entrada de América, hoy lo es del continente africano.
Una cena a base de “pescaíto frito” en las Flores y un paseo frente al mar. Qué mejor despedida de la ciudad. La playa iluminada parece un mar dorado, una bellísima estampa para decir “hasta la próxima, nos volveremos a ver”.

Gracias a N&M de todo corazón por vuestra hospitalidad.

10 años Paseando por el Mundo, 10 años Paseando por la Vida

2010-06-17T08:51:00.006+02:00

Son las once la de la mañana, Juan se muestra inquieto en el altar. Los familiares y amigos van tomando asiento. Suena la música y Sonia entra radiante. Rumores de "qué guapa va la novia" y otros del tipo "qué traje más bonito" acompañan el desfile hacia el encuentro de Juan. Una breve ceremonia, sencilla como los novios. Arroz, fotos y comida en Salou. El día pasa entre risas e ilusiones y los novios se dirigen en su Renault 5 hacia su nueva vida en común. Hoy 17 de Junio de 2010 se cumplen diez años de ese día tan especial, el día en que Juan y Sonia iniciaron juntos su Paseo por la Vida, su Paseo por el Mundo.

Diez años han pasado desde que cruzáramos el Atlántico por primera vez rumbo a México, destino a una nueva vida en común, destino hacia una nueva vida llena de emociones y viajes.
Gracias a la generosidad de los invitados a la boda, nos decidimos a hacer un viaje por todo lo alto. Juan quería ir a San Francisco pero el cambio Peseta/Dólar no era muy favorable, así es que vistas las ofertas de Halcón Viajes ¡hacia Cancún que nos fuimos! Al día siguiente de la boda nos levantamos bien temprano. El padre de Juan y el tío Saturno (desde el cielo seguro que nos estás sonriendo al leer esto) nos llevaron al aeropuerto. ¡Qué nervios! Era nuestro primer viaje transoceánico, quién nos iba a decir que en 2010 ya habríamos dado la vuelta al mundo… Viaje típico de parejas recién casadas, aunque ya por entonces teníamos un sentimiento de que aquel estilo de viaje no era para nosotros, eramos almas libres y con inquietud por conocer nuevos mundos que estaban ahí llamando a nuestra puerta. Siempre nos quedaremos con la frase de la agencia "En Mérida no vayan al centro, es muy peligroso", y nosotros, ni cortos ni perezosos nos subimos en un autobús público y para el centro que nos fuimos, ¿qué pasa? ¿es que los mexicanos nos iban a comer?

A la vuelta del viaje iniciático la gente nos preguntaba, "y ahora, ¿qué?". Nosotros respondimos al unísono: "Esto sólo acaba de comenzar". El gusanillo de los viajes ya nos nos abandonará.

Después de un impás en 2001, llegó 2002. Primer viaje por nuestra cuenta a Costa Rica: animalitos y naturaleza por un tubo, ¡Pura Vida!. Al año siguiente, destino a Argentina, otra vez bellezas naturales en la Patagonia y las cataratas de Iguazú en Misiones y Brasil. Ya en 2004 el gusanillo de la cooperación se movía en nuestro interior. Juan buscó una opción de Turismo Responsable en el Perú, encontramos a Pachamama y su grupo de artesanos. Conocer los barrios jóvenes de Lima no nos dejó indifentes.

2005 fue el año clave, el año de ir por primera vez a India y el año de conocer a Vicente Ferrer y su Fundación, ya nada volvió a ser igual. El gran cambio que llevaba años gestándose vio la luz. Conocer a Vicente nos marcó para siempre, siempre seremos lo que él nos pedía, seremos llamas vivas. De este viaje también nos quedamos con el grupo: Cinta, Joaneta, Ana y Sergio (alias el Cuñado) entre otros. También fue el viaje que nos hizo tomar la gran decisión: a la vuelta y después de meditarlo unos meses iniciamos el largo camino hacia tí, donde quiera que estés, no temas que ya queda poco para que nos reunamos para siempre.
Otro año pasó y otra vez a la India, esta vez con la mochila al hombro. Dios mío, ¡qué país!. Como bien dicen, la India no tiene término medio, o la amas o la detestas. Sonia la quiere en su totalidad y Juan se agobia con la anarquía del país.

Otra vez a Asia en 2007, esta vez a China, el dragón que preparaba las olimpiadas. Qué decir del imperio central, Juan quedó tan impresionado que al volver aprendió algo de chino, un país apasionante e impresionante. Del viaje nos quedamos con las zonas rurales del sur; aunque, Shanghai nos impresionó mucho, a pesar de que no somos muy urbanitas.
Para finalizar el año, nada mejor que una breve visita a nuestra familia en Brasil, os añoramos mucho.

Hace dos años de vuelta a India, éste ha sido nuestro viaje más traumático: los ataques de Bombay tuvieron la culpa. La parte buena: pudimos volver a abrazar a Vicente justo unos meses antes de que emprendiera su último gran viaje.

El año pasado hicimos una escapadita de ofertón a Tailandia, visitando Pukhet y Phi Phi. Aunque el clima no nos acompañó disfrutamos mucho de sus preciosas playas. En Octubre, le dimos la vuelta al mapa y nos posicionamos en Australia, tierra de gentes amables, de paisajes imposibles y el país al que nos mudaríamos sin pensarlo.
Y ya hemos entrado en 2010, este es nuestro año. Estamos casi seguros que este año sí, pero antes de ir a buscarte nos hemos perdido por el sur del continente negro. No será la última vez que pisemos el continente que dio origen a la vida.

Cómo ha pasado el tiempo, en estos años hemos crecido mucho como personas; también, físicamente, algún que otro michelín se deja ver debajo de la camisa. Cada día nos parecemos más el uno al otro, Juan es más despistado y Sonia más patosa; vaya par de peculiares.

Ya no somos los mismos, ni lo seremos nunca. Nuestros viajes, la gente que hemos conocido, los nuevos sentimientos encontrados, nos han moldeado y han cambiado nuestro interior para siempre. Como dice Maná: nunca quisimos ser igual, nunca nos valió ser del rebaño y pensar tan diferente hoy hace que seamos combatientes y nada nos va a parar…

Ahora, ya estamos preparados para realizar el Gran Viaje de nuestras vidas, aquel que nos traerá un nuevo compañero de vida y de viaje. Esperamos poder ir a buscarte muy pronto, ya no estarás solo nunca más...

Por cierto, ¿vosotros seguiréis leyendo nuestros viajes durante los próximos diez años?

Un gran abrazo a todos los que nos seguís.

Sonia y Juan.

Un Mundial para la Esperanza

2010-06-13T19:26:00.004+02:00

El Mundial de este año es mucho más que una competición de balompié. Este año un país entero vibra de ilusión y esperanza por demostrar al mundo entero que África existe, y que es tanto o más digna que el resto de continentes.
El fútbol frente al rugby de los blancos, es para los negros su orgullo. Por fin Sudáfrica figura en el mapa con la raza negra como protagonista, dejando de lado los oscuros años de injusticias raciales y el abuso cometido por los blancos con su estúpido y absurdo apartheid.

Por eso, desde aquí queremos reconocer a todos los que sobrevivieron luchando con uñas y dientes por liberar a su pueblo del yugo del racismo, a todos aquellos que con su gran capacidad de perdón libraron a su país de vivir una terrible guerra. Sólo por eso, les deseamos toda la suerte del mundo en esta World Cup, sólo por eso les gritamos: ¡¡Bafana Bafana Go!!

Paseando por el Sur de África

2010-06-07T10:40:00.007+02:00

Diez años juntos de paseos por el mundo, que mejor regalo que un viaje al Sur de África.

Hace dos años Juan deboró el libro de Dominique Lapierre "Una arcoiris en la noche"; mientras lo leía el interés por Sudáfrica crecía. Poco después, el libro de John Carlin, "El Factor Humano". Juan sólo alcanzó a decirle a Sonia "el próximo viaje a Sudáfrica", el país aúna naturaleza e interés social.

La figura de Nelson Mandela, Madiba, impresiona, el padre de la Nación Arcoiris. El proceso de integración sudáfricano, con sus defectos, ha sido modélico, todo sustentado en la figura de uno de los últimos grandes líderes mundiales. La bandera y el himno Nkosi Sikele son un ejemplo de la reconciliación entre los ciudadanos del país.

Nuestro recorrido se ha centrado principalmente en las bellezas naturales del sur del Continente Negro, no somos muy urbanitas.

Ver Sudáfrica, Catáratas Victoria, Chobe Botswana en un mapa más grande

¡¡¡ Próximamente en este Blog todos los detalles del viaje !!!

Parque Kruger, cuánto animal suelto

2010-06-07T10:38:00.013+02:00

Decidirnos por Sudáfrica fue bastante fácil: la África sudsahariana, sí Sud y no Sub, aún estaba entre nuestros destinos por visitar. La figura de Mandela y los libros que leímos sobre la historia de la nación arco iris han sido los culpables.
Comenzamos la prospección a principios de Mayo, Juan le comenta a Sonia que el mundial se inicia el 11 de Junio, así que decidimos irnos hacia el Sur a finales de Mayo. Dicho y hecho, Juan rastrea las compañías que vuelan a Johanesburgo y encuentra un vuelo por 630Euros vía Londres con British Airways, ya tenemos los billetes, ¡vámonos!

Después de una noche de vuelo, unas diez horas, el 22 de Mayo de 2010 aterrizamos en Johanesburgo. Entre inquietud y una ligera sensación de miedo por enfrentarnos a lo desconocido. La gente nos decía: Sudáfrica es muy peligrosa, No os metáis en sitios de negros; en definitiva, pocas cosas buenas.
Aterrizamos, recogemos nuestras mochilas y ya empezamos a sentir la sensación de que algo grande se va a producir en el país, el Mundial de fútbol. Salimos de la terminal y lo primero que nos encontramos es una gran pelota mundialista, y mucha gente vistiendo la camiseta de los Bafana, Bafana, nos gusta.

Buscamos un ATM, cajero automático, para sacar algunos Rands. Los cajeros se encuentran en la primera planta no los busquéis en la zona de llegadas sólo encontraréis oficinas de cambio. A continuación nos dirigimos a la oficina de Budget a recoger nuestro coche de alquiler. La reserva la realizamos a través de Auto Europe. Inicialmente, habíamos escogido un Golf antiguo pero al final nos dieron un Toyota Yaris, muy cuco él.

Gracias a la experiencia australiana de Juan, la conducción por la izquierda no tuvo mayores problemas. Bueno sí, después de unos doscientos kilómetros de carretera sudafricana nos encontramos con una zona de obras. Hasta aquí todo normal, sino fuera porque Juan se tragó un cono de señalización. Todo quedó en un susto y en un cabreo monumental del operario que tuvo que volver a colocar el cono de marras en su sitio ¡ Ole esa toma de distancias por la izquierda !
Las carreteras en esta zona de Sudáfrica son fantásticas. Tramos de autopista de dos carriles y de peajes baratos, no como los de Cataluña, y carreteras con buen firme y tráfico tranquilo, podríamos compararlas con cualquiera de nuestras carreteras comarcales.

De Johburg salimos dirección a Hoedspruit, unos cuatrocientos kilómetros, que debido a las obras hicimos en unas seis horas. Llegamos a eso de las cuatro de la tarde a la recepción de la reserva Tshukudu. Íbamos a tener una gran entrada al país, el primer día una reserva privada al borde del Kruger. Nos estaban esperando, la noche estaba a punto de caer y sólo recibirnos ya nos metieron en el jeep descapotabe para realizar el Sunset drive, excursión del atardecer.
La verdad es que estábamos un poco petados, llevábamos más de treinta horas de viaje desde que salimos de Tarragona, pero la emoción de encontrarnos por fin en África rellenó nuestro depósito de combustible.
Era hora de ver animalitos. Juan, desastre donde los haya para ver algo a no ser que se encuentre ante sus morros, le dice al conductor, "Se me hizo ver un lindo gatito". Marcha atrás y ahí estaba tumbado plácidamente, sí, sí, un león y uno de sus cachorros, a eso le llamo yo llegar y besar el santo.

Después de perseguir al león y a su manada durante un buen rato, impresiona tenerlo a escasos metros, nuestro guía se dirigió hacia la parte civilizada de la reserva. Teníamos hambre, llevábamos en el cuerpo la "maravillosa" comida de British Airways y una hamburguesa que nos comimos en un bar de carretera. Nos pegamos una ducha reparadora y a cenar. La cena en Tshukudu destila mucho encanto, todos alrededor de la lumbre, y un buffet de comida africana como acompañamiento, repetimos, muy encantador. Además, tuvimos un invitado inesperado, un jabalí gigante, parece ser uno más de la familia, se tumba en el suelo y los más atrevidos le acarician la tripita, pura África.

Buenos días sudáfrica. Son las cinco de la mañana, y antes de que el sol ilumine la sabana, nos vamos a hacer una caminata hasta una charca próxima. Los guías dan un par de silbidos, nos giramos y cuál fue nuestra sorpresa al ver llegar a cuatro guepardos ¡qué pasada!

Pasamos de la sorpresa inicial a las carantoñas felinas. Sonia no cabe en si, no para de decir, "si hace ron ron como un gatito". A pesar de su cara de bonachones los guías nos recuerdan que son felinos y no han perdido su instinto; lo notamos al final de la caminata después de no haber visto ni a un triste impala.

Las actividades en la reserva están muy bien organizadas. Justo al acabar la caminata nos dirigimos desayunar, típico desayuno inglés de "scrambled eggs & bacon". Entre tostada, café con leche y huevos revueltos nos pusimos a hablar con una pareja inglesa, él era bombero y lo hacía saber a través de todos su tatuajes alegóricos al 9/11. Juan, que no se calla ni debajo del agua cuando encuentra a alguien de habla inglesa, les preguntó por su viaje y por las cosas que se podían hacer por la zona. Nos recomendaron la ruta Panorama de Blyde River Canyon. Como no teníamos alojamiento para la segunda noche, y para no perder la tarde, decidimos dormir en Graskop y así poder disfrutar de las vistas de la ruta Panorama.

Últimos sorbos al café y otra vez en ruta. Esta vez nuestro guía nos lleva hacia el interior de la reserva en nuestro jeep descapotable. Girafas, cebras, búfalos, impalas, jabalíes y rinocerontes. Los documentales de la 2 en vivo y en directo.

Tres horas de animales y naturaleza bajo el sol africano. Un sol de invierno, menos abrasivo pero no por ello menos luminoso, la luz de África. Con la mirada aún estupefacta ante tanta vida salvaje regresamos al restaurante de la reserva. Juan pagó la factura (150 Euros por persona, las reservas privadas no son económicas, aunque nada comparado con los precios de Botswana o Namibia).

A repetir el ritual de cada día, guardar todo en la mochila, una ducha rápida y a cargar todo en el coche. Esa tarde habíamos decidido irnos a Blyde River Canyon.

Deshicimos el camino del día anterior y otra vez en la carretera camino de la ruta Panorama y de Graskop. El paisaje es verde, de grandes llanuras con pequeñas casas repartidas de manera aleatoria y con gente caminando por el filo de la carretera, una imagen muy sudafricana. Hacemos un par de paradas para disfrutar de las vistas y del frío de la noche que está por llegar. Hacemos un giro en el camino y nos vamos al mirador de "God's Window" (la ventana de de Dios). Vaya panorámica sobre el valle, silencio, desfiladeros imposibles y verde intenso.

La noche cae y nos apresuramos en llegar a Graskop. El pueblo es muy pequeño, Juan le ha echado un vistazo a la lonely. Paramos en el primer B&B que aparece en la guía, Autumn Breath. Aparcamos el coche y rápidamente un señor viene a recibirnos con un "Hi, how are you doing?" marcadamente africaner. Se llama Johann y junto a Ina, su esposa, regentan este pequeño y cuco Bed & Breakfast. Nos enseñan las habitaciones que tenían disponibles y nos quedamos con la sweet nupcial, nos han dejado la habitación por 500ZAR. Son una pareja hiper amable, cuando decimos hiper no es una exageración. Vaya desayuno nos prepararon, como en casa o incluso mejor, qué atentos. Cualquier duda que teníamos siempre desembocaba en una o varias respuestas. Qué decir de la despedida, emotiva a más no poder. Gran familia.

Nos llevamos un muy buen recuerdo de Johann e Inna. Ahora de nuevo a la carretera, nos han advertido que vayamos con cuidado con la policía. Parece ser que de vez en cuando ponen multas injustificadas, otra forma de sacarse un sobresueldo.

Embrague, primera giro a la izquierda y ponemos dirección Kruger. Entraremos al parque por la puerta de Orpen . Después de una hora de conducción decidimos dar de comer a nuestro Toyota. Vemos una gasolinera y ahí que nos vamos, somos los únicos blancos del lugar, no pasa nada, ni tiene porque pasar. Una chica, muy risueña élla, nos indica el boquerel en el que tenemos que parar. Juan para el coche e intenta volver a arrancarlo, algo raro pasa, el coche no da señal al intentar arrancarlo ¡mierda!, intento tras intento y finalmente arranca. Qué alivio. Ponemos gasolina y otra vez a la carretera, en una hora nos ponemos frente a la puerta del Kruger. Paramos en el punto de información, reservamos una cabaña en Satara y compramos el tique de entrada al parque. Volvemos al coche y otra vez que no quiere arrancar, qué raro. Ante nuestra cara de cague y de cabreo un encargado del parque no pregunta por nuestra situación. Le ponemos en antecedentes y se ofrece a ayudarnos, Sonia y yo le miramos con expectación. Coge las llaves, se sienta, y … el coche arranca sin ningún problema. Juan no sale de su asombro. El señor nos explica que estos coches necesitan del embrague para arrancar, vaya, vaya. Desde el primer día Juan lo había apretado de manera instintiva, pero vaya por donde, hoy se ha olvidado reiteradamente. Si es que “semos burros”.

Después del susto vehicular, nos adentramos a no más de 50 por hora por las carreteras del Kruger. Primeros impalas a la vista, no se asustan ante el rugir cansino de nuestro motor, están habituados al ser humano. Son las doce del mediodía y el sol quema nuestras pieles blanqueadas por el invierno. Vaya contraste, esta mañana estábamos a no más de diez grados y ahora rozamos la treintena. Llegamos al campamento de Satara sin haber visto muchos animales, estamos un poco decepcionados. Es normal tal desolación animalaria, la mejor hora para ver animales es con la salida y la puesta del sol.
En el campamento pagamos la habitación, 350 ZAR, y los permisos de entrada al parque 160 ZAR por persona. También, cogemos una Game Drive para el atardecer, 160 ZAR por persona.
Con el calor que pega nos pegamos una buena ducha, sin gastar mucha agua, y una buena siesta. Hace sólo tres días que hemos llegado y parece que llevemos aquí toda una vida.

A las cinco y media de la tarde sale nuestro vehículo descapotable en busca de animales salvajes. Con el movimiento del camión, un viento helado empieza a apoderarse de nuestro cuerpo, por suerte, los camiones van provistos de mantas. Estamos más pendientes del frío que del paisaje, de repente, el conductor aminora la marcha, señala con su mano, y ante nosotros se presentan un par de leones, sí, sí, leones con toda su pelambrera y sus dos buenas razones colgando libremente, como si no.

Están dando un paseo, o eso creemos nosotros. No se amedrentan ante los coches, ellos siguen su camino, ya se apartarán, y vaya que sí se apartan. Vaya imagen.
Contemplamos esta escena por más de treinta minutos, pero como buenos humanos pedimos ver más cosas. La impaciencia está reñida con la observación de la naturaleza, un león puede pasarse horas esperando el momento adecuado para cazar a su presa.
Seguimos adelante y ahora son un grupo de hienas las que nos honoran con su presencia. La naturaleza es impresionante, nos impresiona una y otra vez.
Volvemos al campamento después de tres horas de savanah yéndose a dormir. Nos vamos al buffet a cenar, por 100 ZAR cada uno nos damos un breve festín. Buenas noches.

Aparece otro día en el Kruger, por la mañana la sensación de frescor nos despierta rápidamente, cualquiera diría que en breve estaremos achicharrados. Hoy nos vamos a Skukuza, tres horas de caminos por delante, empezamos a ver los primeros impalas. Este animal es el más abundante, sirve de presa para los mamíferos carnívoros que habitan este territorio. Tomamos algunos “loops”, caminos circulares de arena, para adentrarnos a zonas más tranquilas, menos transitadas por las máquinas motorizadas. En uno de éllos nos topamos con una jirafa inmensa, unos siete metros de animal ante nuestros ojos.

Camina con elegancia, se mueve con soltura entre arbustos y estira grácilmente su cuello para alcanzar las ramas más altas de los árboles ¿cómo puede ser que exista un animal tan grande sobre la faz de la tierra? Atónitos seguimos adelante, otra belleza en el horizonte, un baobab gigante de cientos de años, África nos enamora.

Ya estamos a punto de llegar al campamento de Skukuza, qué lástima no hemos visto elefantes. Eso cambiará pronto. Los coches empiezan a pararse al borde de la carretera, entre la maleza se vislumbran una orejas gigantes y unas formas grises, una elefante con su cría. Nos quedamos a escasos metros de ellos, Sonia no para de mimarlos a través del objetivo de la cámara. Arrancamos el coche, esta vez apretando el embrague, y unos cien metros más allá todos los coches han parado de golpe, un señor nos dice “be careful, there is a massive”, avanzamos un poco y ahí está el elefante más grande que jamás hayamos visto. Un paquidermo de unos cuatro metros de altura hace retroceder a todo aquél que se pone por delante. Apaciblemente se adentra de nuevo en la maleza, deja tras de sí algún que otro árbol destrozado, deja huella.

En breve avistamos un río y al otro lado Skukuza, pagamos por la habitación y el derecho de entrada. Esta vez tenemos una cabaña muy acogedora, estamos casi solos, se nota que no es temporada alta, aunque en menos de un par de semanas se espera una invasión de futboleros ávidos de pelotas y de naturaleza sudafricana.
Al campamento no le falta de nada, tiene hasta un ciber café. Nos dejamos caer por allí antes de ir a cenar. Llamamos a la familia con Skype, que maravilloso es este programa cuando estás lejos de los tuyos. Mientras Sonia acaba de mandar algunos mails, Juan se pone a hablar con la encargada del ciber y sus amigas, una de éllas tiene a su hijo al lado, la nueva Sudáfrica. Compartimos algo de vocabulario Shangan – Español. Les hablamos sobre el Nkosi Sikelele, se muestran orgullosas de su himno nacional. Una de ellas se arranca con el canto y las amigas la acompañan. Nos emocionamos, “Knosi Sikelele Africa”, “Dios bendiga Africa”.

La música de Snatam Kaur suena en el móvil, son las cuatro y media de la mañana, a las cinco parte el Game Drive del amanecer. Qué frío, hemos quedado ante las estatuas de los fundadores del parque. El parque tomó el nombre del presidente del Transvaal, el líder que firmó la paz en la guerra anglo-boer de finales del siglo XIX. Dejemos la historia para la Wikipedia y volvamos a la naturaleza. Son mayoría las caras somnolientas y entumecidas por el frío matinal. Poco después de salir y con los primeros rayos de luz solar, un león aparece en la ladera de un camino, poco después dos leonas y seis cachorros le siguen. Otra maravilla para la vista, van camino de una charca próxima, tienen que adecentarse para pasar un nuevo día en su edén terrenal.

El frío no quiere dejarnos, la decena de tripulantes del game drive nos acurrucamos en busca de los pocos haces de luz que calientan el ambiente. Casi agradecemos volver al albergue. Antes de llegar de vuelta, tres rinocerontes, padre, madre e hijo cruzan la carretera con total naturalidad, claro que sí, somos nosotros los intrusos.
Un buen desayuno, la comida que no falte, y ya estamos listos para tomar la ruta que nos alejará del Kruger y que nos llevará hasta nuestro próximo destino, Swazilandia.

Swazilandia, el reino de la paz y de la sonrisa

2010-06-07T10:37:00.003+02:00

Gran sorpresa para nosotros.

Los hipototamos de iSimangaliso en la Costa Elefante

2010-06-07T10:30:00.003+02:00

Cape Town o Ciudad del Cabo, la puerta al mar de Sudáfrica

2010-06-07T10:29:00.002+02:00

Algunos la comparan con Sydney, otros con Barcelona pero Ciudad del Cabo es única.

Cataratas Victoria, entre Zambia y Zimbawe

2010-06-07T10:28:00.005+02:00

Sencillamente genial. Agua en estado puro.

Parque Nacional de Chobe, Botswana es otra cosa

2010-06-07T10:27:00.003+02:00

Desde Livingstone nos aventuramos a cruzar a Botswana y visitar en un día el Parque de Chobe.

Johannesburgo, Johburg para los amigos

2010-06-07T10:26:00.002+02:00

Puerta de entrada y salida de Sudáfrica.

Viajes al Sur, cosas a tener en cuenta

2010-05-13T08:41:00.007+02:00

En CanalSolidari.org han realizado un video explicativo sobre los Viajes al Sur, a los países en vías de desarrollo. Nosotros siempre intentamos aplicar estas máximas, causar el menor impacto, respetar las costumbres y aprender con respeto.

La próxima vez que viajes ten en cuenta lo que te comenta el vídeo.

Viajar es una experiencia vital que impacta tanto en tu corazón como en el de la gente que conoces a lo largo del camino

Una Diada de Sant Jordi muy especial

2010-04-26T09:58:00.004+02:00

Este año Sant Jordi nos los hemos pasado en la calle vendiendo rosas y libros para la Fundación Vicente Ferrer. Ha sido toda una experiencia, por la mañana los niños y la gente mayor visitaba la parada, algunos ya conocían la labor de Vicente, otros se mostraban interesados y la mayoría preguntaban si regalábamos algo; los partidos políticos regalaban pinos, albahaca, globos ...

Por la tarde la cosa se animó, Sonia al pie del cañón atendió a todas las personas que paraban, broche por aquí, rosa por allá, libro para usted. Suerte, que nos ayudaron nuestros amigos a atender la parada, por que Juan únicamente se dedicó a hacer de relaciones públicas porque ventas pocas.

En un día como este se conoce a gente muy interesante, una señora que conoció a Vicente hace treinta años, cuando aún estaba en Maharastra. Unas hermanas de Falset que hablaban con nostalgía de su hermano misionero que dedicó su vida a los demás en los pueblos del Perú. La señora comadrona que quería ir a hacer de voluntaria a la Fundación; gente muy especial.

Queremos agradecer con esta entrada la ayuda y el soporte que nos brindaron todos nuestros amigos y familiares, gracias de todo corazón por vuestro apoyo.

En Tarragona el 23 de Abril de 2010 ayudamos a Transformar un poquito más la Sociedad en Humanidad.

El Derecho a Soñar

2010-03-22T11:03:00.002+01:00

Seguimos soñando con un mundo mejor, más justo, más igualitario y donde la pobreza forme parte de los museos tal y como pronostica Muhammad Yunus.

El gran Eduardo Galeano pone palabras a este sueño, si ponemos nuestra gota en el océano lo haremos posible, ¿te unes a los soñadores?

* Gracias a Joan de la URV Solidaria por enseñarnos este sueño

La Maldición de Haití

2010-01-17T15:50:00.005+01:00

Haití, ese país olvidado. Esa media isla sumida en la pobreza, la injusticia y el caos es hoy protagonista, no porque el mundo haya descubierto su existencia de forma casual, sino porque de nuevo ha caído sobre ella la maldición.

La destrucción, la muerte y el horror se han cernido sobre esta pobre gente, víctima de la esclavitud y el colonialismo antaño y del desprecio e ignorancia después.

Muchos no sabían ni situar este país en el mapa, ¿Tahití? ¿La Polinesia? ¿Cómo? ¿Qué está en América?

Ahora todo el mundo mira hacia el Caribe y se pregunta qué es ese pequeño país del que nadie hablaba y que resulta ser el más pobre de Latino América. De dónde sale tanta gente que ahora ha muerto, por qué nadie había evitado que vivieran de ese modo, por qué había miles de niños pululando por las calles desnutridos y abandonados...

Todos nos volcamos ahora en enviar ayuda a este pueblo desvalido, pero, ¿qué pasará cuando los medios de comunicación escojan otra noticia fresca para bombardearnos? ¿Quién seguirá recordando a los haitianos? ¿Alguien se preocupará de que tras este desastre el país pueda optar a lo que siempre se les ha negado?

Haití hoy necesita comida, agua, gasolina y medicinas. Pero siempre ha necesitado, y seguirá haciéndolo, justicia y consideración. Está en nuestras manos exigir a nuestros dirigentes que el apoyo que ahora están brindando no sea ocasional, que, por fin, Occidente salde su deuda de abuso y explotación con los descendientes de aquellos que dejaron sus vidas en trabajos esclavos para enriquecer a nuestros países.

De Viaje por Senegal

2010-01-12T12:42:00.005+01:00

No, no, no es que hayamos viajado a Senegal, que más querríamos. Bueno, realmente nos hemos trasladado al continente negro con la imaginación y no con el cuerpo. Nos explicamos.

La URV Solidaria, con Joan Fuster a la cabeza, presentó el espectáculo "de Viaje" para conmemorar el décimo aniversario de la sección dedicada a la Cooperación al Desarrollo dentro de la Universidad de Tarragona.
María Arcos, junto a dos bailarines más, nos trasladó durante unos momentos a Senegal. La música, las gentes, los olores, los sonidos todo queda genialmente mezclado en este espectáculo de danza contemporánea.
Al acabar la sesión ya estábamos pensando cuando íbamos a volar destino a Dakar. Además, María ha iniciado un proyecto de Turismo Vivencial y Solidario, tiene muy buena pinta. Si algún día paseamos por las playas rosas de Senegal seguro que nos uniremos a su propuesta.

El espectáculo es muy recomendable, así que ya sabéis, si queréis sentir la fuerza del continente negro a través de la música y la danza contactad con María Arcos, os contagiarán la pasión por África y por la danza.

Las Sonrisas de la Navidad

2009-12-24T17:07:00.006+01:00

Este año queremos regalararos cientos de Sonrisas de unos seres muy especiales, los miles de niños que han encontrado una segunda oportunidad junto a Jaume y a su grupo de colaboradores de Sonrisas de Bombay.

Que la gran Sonrisa de la Navidad os acompañe en estas fiestas y para siempre.

¡ Feliz Navidad !

De Paseo por el Delta del Ebro

2009-12-21T10:49:00.022+01:00

¿A ver qué hacemos este fin de semana que es el puente de la Constitución?
No podemos irnos muy lejos porque Sonia está liada, ¿quién nos puede ayudar? Mira en Atrápalo han añadido escapadas y excursiones. Un vistazo rápido y damos con una de bicicletas en el Delta del Ebro, pues nada, ahí que nos vamos. Además, aprovecharemos para pasar por Tortosa para celebrar el cumpleaños de Joana. El día de la Inmaculada Concepción tiene buena pinta.

Ahora ya lo sabemos, cuando no sepamos que hacer le pegaremos un vistazo a la web de Atrápalo, a ver que nos comentan. Juan se pregunta "¿Qué hay que hacer para trabajar en un sitio donde vivas de los viajes?"

Hacemos la reserva de las bicicletas. En breve se ponen en contacto con nosotros y nos confirman las fechas, el importe y el lugar de recogida. Un servicio muy eficiente, por eso están pegando tan fuerte en el sector del eTurismo. Nosotros no participamos en su última campaña pero era realmente imaginativa, viajar por la patilla o pagar un precio justo, ¿tu pagarías?

Bueno, al grano de arroz que para eso vamos al Delta, humor de Juan. Salimos tarde de casa, cómo no, hemos empeorado con los años. Qué bien, vamos a poder estrenar en carretera nuestro "nuevo" coche, se agarra bien y responde perfecto, "Te gusta conducir". Con una hora de retraso sobre el horario previsto nos plantamos en la Plaza del Coc de Sant Carles de la Ràpita. ¿A ver si encontramos la agencia? ahí está "Natura i Aventura". La agencia no sólo ofrece alquiler de bicis, también ofrece barranquismo, kayak y otras actividades que combinan naturaleza y aventura en las comarcas de "les Terres de l'Ebre", los tendremos en cuenta para próximas escapadas.

Ya tenían preparadas nuestras bicis. Muy atentamente nos informan de los posibles recorridos por "lo Delta" y de las distancias. Como no somos unos cicloturistas muy experimentados optamos por un recorrido de tres horas por los canales del Delta.
Antes de salir compramos unas naranjas en la frutería que se encuentra en la misma plaza. Hay que combatir los constipados, nada mejor que la vitamina C natural. Ummm ¡qué buenas!

Salimos bien equipados, casco en cabeza y culo en asiento. Primeras discusiones, "que es por aquí, que no". Finalmente, Sonia cede y se fía de "gps man" Juan, cada día nos parecemos más a los Roper.

La excursión es sensacional, tres horas por caminos solitarios, sólo nosotros y las aves que se encuentran a punto de migrar hacia el sur, hacia África. Las aves libres de fronteras migran hacia el Sur y los ciudadanos del Sur sueñan con migrar al Norte, curiosa contradicción ¿no créeis?.

Nos cruzamos con otros ciclistas, algunos parecen profesionales. Saludamos a algunos pageses que se encuentran trabajando la tierra. No sabemos si es época de recogida del arroz, nos parece que no, que desconectados estamos de la tierra. Los campos no están muy verdes, los canales están inundados. Un paraje natural a tan pocos kilómetros de casa, nos repetimos "esta experiencia hay que repetirla más a menudo".

La bicicletada por los campos de arroz nos transporta a Yangshuo en China. Allí también disfrutamos mucho de los paisajes y de la gente, a pesar de la solana que caía y que por poco acaba con Sonia. Parece que fue ayer y ya hace más de dos años, el reloj de la vida cuenta las horas de manera inexorable.

Hacemos una parada para observar las aves en la laguna. No hemos podido ver flamencos, lástima porque según nos han comentado en "Natura i Aventura" ahora es la época. Sonia está un pelín reventada, el asiento no le sienta muy bien a sus posaderas. Unas mandarinas y un plátano para recuperar fuerzas y otra vez a rodar. Juan, como buen hombre, no encuentra la fruta en la bolsa, la pobre Sonia con su dolor de piernas y de trasero tiene que bajar del mirador a buscarlas, "están aquí, nunca ves nada", qué bonito es el amor.

De vuelta vemos algunos cazadores de patos. Sonia muestra su repulsa ante esta actividad, "¿cómo pueden disfrutar matando animales, es un deporte? lo dudo".
Otra hora y media de paseo de vuelta hasta Sant Carles y ya hemos cubierto la mañana. La excursión nos ha pasado factura, a Sonia en forma de agujetas y a Juan con sus pantalones preferidos rotos, aún así, ha valido muchísimo la pena. Dejamos las bicis y comentamos la jugada con el responsable de la tienda, nos comenta que la próxima vez nos podríamos acercar hasta el mar, hasta la playa del Trabucador. Lo tendremos en cuenta. Combinación perfecta, naturaleza y deporte.

Recogemos el coche y para Tortosa que nos vamos. Hasta la próxima Delta nos volveremos a ver muy pronto.

Después de observar lo maravilloso que es el Delta y la riqueza ambiental que supone entendemos mejor las campañas que se lanzaron desde las "Terres de l'Ebre" en pro de su defensa, "Defensem lo Riu".

* Las fotos de portada son de Carlos Garciapons que muy amáblemente nos las ha cedido, muy buen amigo y crack de la fotografía.

Aborígenes, los Intocables de Australia

2009-12-13T21:11:00.004+01:00

Hace unos veinticinco mil años, esta tierra roja fue poblada por un pueblo que supo adaptarse al medio, la cuidó y respetó por lo que ésta le aportaba para su supervivencia. De una generación a otra, fueron aprendiendo la cultura de sus ancestros, basada en la comunión total con la Madre Naturaleza.

Hoy, ese pueblo espiritual de rica cultura, que ha cuidado con mimo el entorno, se encuentra extranjero en su propia tierra. Se han convertido, como si de un castigo divino se tratara, en un pueblo olvidado, antaño incluso perseguido.

Años atrás, fueron tratados peor que los animales, considerados no humanos, exterminados casi hasta su total extinción, despojados de su tierra y de sus hijos.
Hoy, a pesar del perdón formulado por el gobierno australiano, siguen siendo los olvidados, los intocables que vagan alcoholizados por las calles de las grandes ciudades, desesperanzados y rehuyendo de la cruel realidad que no quieren vivir.

Un pueblo que vivió libre y conocía todos los misterios de la Naturaleza, que tenía en sus lugares sagrados su centro vital, religioso y cultural, ve como su única posibilidad de seguir poblando su querida tierra australiana es estar recluidos en comunas, dónde algunos blancos voluntarios (no partícipes de esta barbarie colonialista) intentan devolverles un poco de dignidad.

Nos viene a la memoria el gran monolito Uluru, su antiguo centro ceremonial y sagrado, bello, mágico e imponente. A pesar de ser un punto muy especial para este gran pueblo, hoy está totalmente poblado por turistas, algunos de ellos tan poco respetuosos que lo ensucian y lo trepan peligrosamente, aunque se informe de que supone un sacrilegio para los verdaderos autóctonos.

Siguen pasando los años y aún sobra tanta hipocresía y prepotencia del hombre blanco, falta tanto respeto y comprensión...

Australia is awesome !!!

2009-10-17T11:07:00.017+02:00

Último gran viaje realizado, a finales de Septiembre de 2009 nos fuimos a las antípodas, Australia fue nuestro destino. El año anterior ya quisimos ir a Nueva Zelanda, no pudo ser. Este año sí que ha sido posible. Después de tener que retrasar el viaje, a mediados de Septiembre cogimos el avión con destino a Singapur, primera etapa de nuestro vuelo transcontinental. Volamos vía Singapur porque pensamos que era la manera más relajada de viajar desde Barcelona. La otra opción es volar vía Londres.
Otra vez, parece que estemos abonados a Air France, la mejor oferta fue la de la aerolínea francesa. Vuelo de ida y vuelta Barcelona - París - Singapur por 660Euros. De Singapur volamos a Darwin por 100Euros ida y vuelta con JetStar. En total unos 800Euros, no es un mal precio para volar a las antípodas desde casa.

El vuelo lo pillamos con AsesorTravel. Anna es especialista en Australia y nos dio buenos consejos para el viaje, algunas recomendaciones, los lugares imprescindibles y lo más prescindible. Gracias.

Al ser un país tan inmenso hemos realizado los trayectos internos en avión, aquí nos hemos dejado una pasta. Es una lástima que Qantas no ofrezca ningún bono, como pilles malas fechas te dejas la mayor parte del presupuesto en los avioncitos de marras. Hemos volado con la mayoría de compañías que operan en el país: JetStar, Qantas y Virgin Blue. Sólo nos ha faltado por probar Tiger Airways. Para obtener las mejores tarifas utilizamos Wego.com, busca en todas las aerolíneas y portales de viajes, va bien para saber que compañías realizan cada trayecto.

También alquilamos un par de vehículos. Muy importante, antes de salir de España recuerda obtener el Permiso de Conducir Internacional, sino te puedes quedar con las ganas de conducir por la izquierda por tierras australes. En Darwin alquilamos una furgoneta que ya habíamos reservado desde España. Creemos que es mejor hacerlo con antelación no vaya a ser que te quedes sin. Tenéis varias páginas para ver furgonetas:

Backpackers Campervan: nuestra elección, Mitsubishis antiguas pero cómodas
Wicked campervans: las más molonas, las que llevan aire acondicionado son modernas
Jucy backpackers: no se encuentran por toda Australia, son furgonetas nuevas

La mayoría de gente que vimos llevaban una Wicked. Si los escoges ten en cuenta de pillar la que lleva aire acondicionado, en Australia, y más en verano, hace muchísimo calor.

El coche de alquiler lo cogimos en Melbourne, lo alquilamos un par de días antes de llegar a Melbourne vía Internet con Europcar. Os explicamos nuestra experiencia con los seguros de coche aussies. Al precio que te indiquen tienes que añadirle los seguros adicionales que quieras contratar para reducir la "Franquicia". Nosotros nos decidimos por un todo riesgo para no tener sorpresas. El precio del seguro era igual al precio del alquiler base, por eso nos salió el alquiler por 300AUD y no por 150AUD. Además, tened en cuenta que si váis a transitar por autopistas deberéis pagar los peajes. Obvio ¿no?, os lo decimos porque no funcionan como aquí, sino que debes llamar a un teléfono una vez has pasado y dar tu tarjeta de crédito, curioso.

Para verificar varios precios tenéis las páginas siguientes:

A Juan particularmente le gusta mucho Wego.

Parece liado pero no lo es tanto. Por lo que pudimos ver, no hay mucha variedad de precios y a no ser que pilles un ofertón los precios base suelen ser los mismos.

Sobre los coches en el Outback, si transitas por carreteras pavimentadas, cómo la Stuart Hwy, no hace falta alquilar un 4x4, con un coche normal se va más que bien.

Para preparar el viaje utilizamos como no la Web. En castellano encontramos la web de Marc Coral, mucha información de su viaje y muy bien organizada. Otros recursos fueron la web de la red de albergues de Australia, y como no, el foro de viajes de Lonely Planet en español. En este caso compramos la guía de Australia de lonely planet en inglés, a través de Amazon se pueden encontrar verdaderas gangas.

Para saber más sobre Australia os recomendamos un par de libros, Las voces del desiertode Marlo Morgan y En las antípodas de Bill Bryson. El primero narra el viaje iniciático de una médico estadounidenses con los aborígenes, interesante para conocer la realidad y las costumbres de los primeros pobladores de estas tierras. El segundo libro, más optimista, presenta Australia bajo el prisma de Bill Bryson, divertido y ameno.

En cuestión de films podéis ver muchos relacionados con Australia. Después de regresar revisamos de nuevo "Priscilla reina del desierto", vaya recuerdos del Outback, y "La boda de Muriel", que pasión tienen los australianos por Abba.

Después de tanto preparativo tocaba perdernos un poco por tierras australes. Hemos paseado y nuestros pies han pisado:

Ver Australia en un mapa más grande

¿Que no nos ha gustado?

La situación de los aborígenes, Sonia los bautizó como los intocables de Australia. Todos los países tenemos nuestras malas historias y Australia tiene que arreglar el estropicio que montó con los pobres aborígenes, parece que algo se está andando pero aún queda mucho camino. El reciente recocimiento de las atrocidades cometidas por el gobierno o la llama portada por Cathy Freeman en los juegos olímpicos de Sydney en el 2000 son pequeños pasos a favor de la restitución de la dignidad, jamás debieron perderla, esta era su tierra.

¿Nos ha gustado el país y la gente?

Sí, mucho. Sobre todo el "No Worries", "No hay problema". Los australianos saben disfrutar de la vida. Para que os hagáis una idea del impacto que nos ha causado el viaje, sólo deciros que Sydney sería la ciudad a la que nos mudaríamos sin dudarlo, la mejor en la que hemos estado en estos casi diez años de viajes.

Acabaremos de manera positiva. ¿Os lo recomendamos?, pues claro que sí.

Podéis leer todos los artículos en un formato más amigable, pincha sobre la imagen y verás nuestro viaje en formato libro, que lo disfrutéis.

Cool Bananas !

Kakadu, la memoria de los aborígenes

2009-10-17T11:06:00.025+02:00

A las 10 de la noche sale nuestro avión destino Darwin, esa es la respuesta de Juan a la pregunta que formula Sonia. Estamos en Singapur parada previa a nuestro desembarco en Australia. Con tres horas de antelación nos presentamos en el aeropuerto Changi de la ciudad-estado, comemos algo y sin darnos cuenta ya nos encontramos delante de la puerta de embarque. Es verdad, el momento tan esperado ya llegó, el avión de Jetstar enfila la pista y sin darnos cuenta ya hemos dejado atrás el Sudeste Asiático y ya estamos sobrevolando Oceanía. Tras cuatro horas y media de vuelo la señal de cinturones abrochados se enciende, estamos preparados para aterrizar en la tierra de los aborígenes, la tierra que el capitán James Cook reclamó para la corona británica en el siglo XVIII.

Son las cinco de la madrugada y en Darwin ya amanece. Después de desembarcar hay que pasar el control de aduanas y el control de alimentos y semillas. Sí, en Australia y a la llegada desde el extranjero controlan que no lleves ningún alimento ni semilla que pueda alterar el hábitat austral. Nosotros ya estábamos avisados, nuestro amigo Raul, él sí que debería escribir un libro sobre su vida pero eso es otra historia, ya nos lo había explicado. El control lo realiza un simpático perro, Sonia se quedó prendada y no paraba de repetir "qué mono", que escudriña las bolsas en busca de cualquier agente extraño.

Por fin, ya estamos en suelo australiano, cuan afortunados somos de haber llegado hasta aquí. Oceanía ha cubierto nuestra vuelta al mundo, ya hemos visitado los cinco continentes. Quien se lo iba a decir a Juan cuando aún siendo adolescente soñaba con viajar mientras escuchaba en la radio la historia de unos españoles que se habían trasladado a Costa Rica, o a Sonia cuando realizó un viaje a Holanda que ya fue para ella toda una quimera. A veces los sueños se tornan en realidad.

Del aeropuerto nos dirigimos a la ciudad de Darwin. Subimos al shuttle bus (12AUD) y en treinta minutos nos plantamos ante nuestro alojamiento "Gecko Lodge". La primera impresión es desalentadora, la mugre y el nauseabundo olor a una noche de juerga desenfrenada nos dan la bienvenida. Pero hoy debe ser nuestro día de suerte, la chica de la recepción nos comenta que nuestra reserva no estaba confirmada y que desgraciadamente no podíamos quedarnos en su maravilloso lodge. Ella misma llamó a "Elkes Backpackers" y allí que nos dirigimos, dejamos atrás el Cutre Lodge como Sonia lo rebautizó. La habitación doble en Elkes nos costó 65AUD.

Por fin podemos dejar las mochilas y tumbarnos un rato para ajustar nuestro cuerpo al jetlag. El sol se hace más presente en Darwin y a medida que el día avanza nos damos cuenta de un detalle que nos acompañará durante los cuatro días que pasamos en el norte de Australia, ¡¡¡ qué calor hace !!!. Treinta y cinco grados de media con un noventa por ciento de humedad, Juan parecía una regadera andante. Para sofocar este calor hay que meterse en alguna piscina o encerrarse en algún local con aire acondicionado.

Darwin en sí no tiene nada especial, los Jueves y Domingos el Mindil Market y poco más. A nosotros nos sirvió de descanso tras el vuelo transoceánico y como puerta de entrada al parque nacional de Kakadu.

Después de una noche de sueño reparador nos dirigimos al punto de recogida de la furgoneta de Backpacker Campervan. Para visitar Kakadu NP nos aventuramos a conducir una furgoneta selfservice; es decir, cocina y cama todo en uno. 300AUD por tres días de alquiler con seguro a todo riesgo y equipo de camping, no era un mal precio. Una recomendación, si cogéis algún vehículo en el Norte de Australia no se os ocurra cogerlo sin aire acondicionado. El calor es muy sofocante y extenuante; para que os hagáis una idea, el primer día hicimos una siesta en la habitación y no pusimos el aire acondicionado. Nos sentimos como drogados, sin fuerzas, el calor se apoderó de nuestros cuerpos y nos dejó en un estado de letargo del que no podíamos salir. Finalmente nos liberamos de él con un baño en la piscina del albergue.

Después de recoger la furgoneta, la oficina de Backpacker Campervan se encuentra a las afueras de Darwin y tuvimos que coger un taxi por unos 30AUD, nos dirigimos hacia el Parque Nacional de Kakadu, el motivo principal por el que habíamos venido hasta las lejanas tierras del Territorio del Norte. La carretera hasta el parque se encuentra en muy buen estado, condujimos 250 kilómetros primero por la Stuart Highway y posteriormente por la Kakadu Highway, unas tres horas de conducción. Por la carretera nos cruzamos con algunos coches, los termiteros más grandes que hemos visto jamás y con los temidos trenes de carretera, bestias motorizadas de hasta cinco remolques que a toda velocidad cruzan las carreteras australianas.

Nuestra primera parada fue en el centro de visitantes de Bowali. El centro es parada obligada para gestionar la visita al parque. Cogimos información del parque: fauna, flora, caminatas, arte aborigen ... Además, asistimos a un audiovisual muy interesante sobre las estaciones del territorio del norte y como éstas afectan al paisaje. Como dato anecdótico, nos sentimos como en la película de "Lost in translation", tantos años estudiando inglés para no acabar entendiendo nada. Salimos con el convencimiento de que tenemos que mejorar nuestro inglés de "Cambrils" para que acabe siendo de "Cambridge".

De Bowali nos dirigimos rumbo sur a Cooinda, allí hicimos noche en el camping (45 AUD) y contratamos el crucero por el Yellow River para las 6 de la mañana del día siguiente (90 AUD). Esa noche cayó el diluvio universal, presagio de la temporada de lluvias que se preparaba. El clima de la zona se divide en dos estaciones la seca y la de lluvias. Es importante saber en que época se va a visitar el parque, la mejor época es la seca que comprende de Mayo a Octubre.
A las cinco de la mañana ya estábamos en pie y al crucero que nos fuimos, el despertar del río y de la vida a primera hora de la mañana es espectacular. Aves, cocodrilos, todos por igual dan la bienvenida al nuevo día, los descendientes de los saurios sigilosamente a la espera de su presa matutina y las aves con algarabía. Todos saludan al sol que vuelve a irradiar energía para una tierra virgen y exuberante de vida.

Al finalizar la excursión y antes de que el calor se haga más insoportable nos dirigimos en nuestra furgoneta a Nourlagie. En este centro realizamos una caminata de una hora aproximadamente donde pudimos ver restos de pinturas rupestres aborígenes. Los paneles explicativos complementan la visita y dan a conocer la rica cultura de los primeros habitantes de estas tierras, como vivían y principalmente como utilizaban las pinturas para enseñar a los más pequeños las tradiciones y las formas de vida de unas comunidades que vivían en completa armonía con la naturaleza.

En esta zona sufrimos en nuestras carnes las tan pesadas moscas. Se encariñan de nuestras mucosas y no nos dejan en paz, Sonia se puso su redecilla comprada en Coronel Tapiocca. Ya nos advirtieron que en el Territorio del Norte las moscas pueden llegar a ser insoportables. Un consejo, os podéis comprar las redes para la cabeza en cualquier supermercado de Australia, seguro que son más baratas que en España donde sólo se pueden comprar en tiendas especializadas.

Desde este paraje tan impresionante de Nourlagie nos dirigimos hacia Jabiru. Nos quedamos en un camping a la entrada del pueblo, 25AUD. Con el sol que caía al mediodía nos fuimos directos a la piscina, que bien sienta el agua fresca cuando el sol broncea la piel de manera implacable.

A última hora de la tarde, las 18h, nos fuimos a Ubirr a 40 kilómetros de Jabiru. Esta zona también tiene restos de arte rupestre aborigen y además muestra unas vistas espectaculares de la planicie que en época de lluvias se encuentra completamente inundada. Asistimos a la explicación de una guarda del parque, hablaba con pasión del espíritu del parque. La hora de la visita a Ubirr no fue casual, las vistas que ofrece la puesta de sol son mágicas. Además, nos regaló la visión de nuestros primeros canguros. El atardecer en Ubirr fue uno de los mejores momentos de nuestro paseo por Australia.

Algunos os preguntaréis porque no visitamos las Jim Jim falls, sencillo, si no dispones de un 4x4 no se puede acceder a esta parte del parque. Así es que si tenéis intención de visitarlas ya sabéis el tipo de coche que debéis alquilar. La otra opción es con una excursión, algo caras desde nuestro punto de vista, sobre unos 190AUD.

Ya de vuelta al camping a cenar y a dormir en nuestra furgoneta. Al día siguiente teníamos que devolver el vehículo y tomar un avión rumbo a nuestro siguiente destino, Alice Springs en el Outback.

Uluru, Kata Tjuta y Kings Canyon, paseando sobre la tierra roja

2009-10-17T11:04:00.067+02:00

Paseando sobre la tierra roja, así titulamos esta entrada. Queremos honorar de esta manera el libro que Francesc Escribano escribió sobre la figura de Pere Casaldàliga.
Tres días en el Outback dan para mucho, paisajes nuevos, olores y sensaciones hasta ahora desconocidas. El desierto nos deparó muchas sorpresas.

Llegamos a Alice Springs en el vuelo de Qantas procedente de Darwin. Era ya media tarde cuando se anunció la llegada al aeropuerto de Alice. Un fuerte viento lateral hizo poner a Sonia en tensión, Juan como si eso fuera normal ni se inmutó. Al aterrizar conocimos a una profesora australiana que nos dijo que ese viento y el aterrizaje no habían sido muy normales, el viento del desierto nos jugó una mala pasada. La profesora era de la zona de Melbourne, una señora muy simpática, con ganas de hablar y de conocer gente nueva. Nos explicó que daba clases de inglés en las comunidades aborígenes, se mostraba entusiasmada y orgullosa de su trabajo a pesar de las condiciones de vida de los autóctonos de estas tierras, según ella misma vivían en el tercer mundo. Más tarde en Alice pudimos observar que las palabras de la profesora desgraciadamente eran bien ciertas.

Volvamos al viaje, del aeropuerto de Alice nos dirigimos a la ciudad, 15 minutos escasos en un shuttle bus, 29AUD ida y vuelta. El conductor del autobús comenzó a decir "guay eich ei guay eich ei", no nos dimos por aludidos; acto seguido alguien dijo "youth hostel" y entonces caímos en que nos estaban llamando a nosotros. Después aprendimos que aquí a los albergues internacionales les llaman por las siglas YHA. El albergue Pioneer está muy bien, una gran cocina comunitaria y habitaciones cómodas, recomendable al 100%.

Alice Springs es un pueblo al pie de la Stuart Highway, a medio camino entre Adelaida y Darwin, a unos 1500 kilómetros de cada una de estas dos ciudades, aquí al lado. Nos encontrábamos en medio de ninguna parte, desierto por aquí, desierto por allá. El pueblo se concentra alrededor de cuatro calles. Hoteles, restaurantes y agencias de viajes forman el paisaje. Es un pueblo que sirve como base para enfrentarse al Outback y su icono más famoso, el Uluru. A parte de los locales para turistas, el paisaje también lo forman los aborígenes, alcoholizados, tristes y perdidos, este tema ya lo trataremos en una entrada dedicada a los intocables de Australia.

De Alice al Outback y al Uluru. Para realizar el viaje escogimos la agencia "The Rock Tour", todo un acierto. Contratamos el viaje a través de YHA. Nos costó 345AUD la excursión de tres días en camping con la visita al Kings Canyon, Kata Tjuta, Uluru y un par de noches en el albergue. También se puede realizar la excursión por tu cuenta con un coche de alquiler, nosotros preferimos no hacerlo porque las distancias son enormes, más de 400 kilómetros en línea recta por buenas carreteras aunque por momentos inhóspita y solitaria.

A las 6 de la mañana partía nuestro tour. Puntual, se nota la herencia británica, apareció Sarah, la conductora, cocinera, guía y chica para todo, en nuestro argot la podríamos denominar como una chicarrona. Sarah lideró el grupo perfectamente por el desierto rojo, un grupo de veintiún aventureros de diferentes nacionalidades.

Dejamos atrás Alice y en pocos minutos el autobús encaró la Stuart Hwy. Para hacer más amenos los 400 kilómetros hasta nuestro primer destino Sarah propuso que nos fuéramos presentando al grupo. Juan se enrolla, habla sobre los viajes que hemos realizado, vaya que casi duerme a la audiencia. Sonia se muestra más comedida aunque no menos locuaz, habla con pasión de su amada India y de la Fundación Vicente Ferrer, como mínimo este grupo de ingleses, alemanes, croatas y holandeses ya saben quien era Vicente.

Cuatro horas después de dejar Alice llegamos a nuestra primera parada, Kings Canyon. Magnífico cañón, uno de los más viejos del mundo. Para visitarlo hicimos una caminata de unas tres horas, bastante asequible para todo el mundo. El paisaje es espectacular, además, no hace mucho calor, más bien hace fresco, clima perfecto para realizar una caminata agradable. Preguntadle a "Priscilla reina del desierto" por la caminata de Kings Canyon.

Después del trekking otra vez al autobús, carretera y otros 400 kilómetros destino al parque nacional de Uluru y Kata Tjuta. Comemos en el autobús un sándwich, algo muy común por estos lares. El sol se va poniendo en el horizonte y una gran roca se empieza a divisar. La emoción nos inunda, algunos susurramos "mirad el Uluru". Sarah nos indica que estamos equivocados, es el Monte Conner, conocido como el Uluru de mentira. No es el original pero no por ello menos espectacular.

Primera parada antes de llegar a nuestro campamento. Nos bajamos todos y siguiendo las instrucciones de Sarah recogemos ramas secas, grandes y largas que servirán para preparar el fuego de campaña. Nos ponemos perdidos, Juan está en su salsa, tirando de esta rama, clavándose una astilla en la palma de la mano, tiznándose la ropa y la cara, vaya que está disfrutando como un chaval. Una vez recogida la leña hay que cargarla en el autobús, el pasillo se convierte en un almacén improvisado, hay que saltar por encima de las maderas para llegar a nuestros asientos. Esta excursión cada vez nos gusta más.

La noche comienza a caer y finalmente llegamos a nuestro campamento nocturno. En el desierto, a unos 100 kilómetros del Uluru y en medio de ninguna parte. Sólo se oye el silencio. Como dicen por aquí, Awesome (Fantástico). Sarah preparó el fuego y la cena, todos colaboramos, fue un trabajo en equipo. Después de algunas cervezas y algunas historias nos metimos en nuestro saco-tienda (swag) y a dormir acompañados por la luz de las estrellas que titilaban bajo el cielo australiano. Buenas noches, sweet dreams.

A las 5 de la mañana ya estábamos todos en pie. Sarah nos transmite su energía, ¿será la magia del desierto la que despierta en ella esa vitalidad? Un desayuno rápido y todos al autobús, caras somnolientas, otras ya bien despiertas y ante todo muchas ganas de afrontar un nuevo día en el desierto rojo. Tras una hora y media nos plantamos ante la puerta del parque nacional "Uluru y Kata Tjuta". En primer lugar nos dirijimos a Kata Tjuta, esta formación rocosa se compone de varias montañas, la más famosa The Olgas. El trekking no dura más de una hora a través del Valle de los Vientos, el paisaje es otra vez sensacional. Formas moldeadas por el paso de los milenios, por el viento que golpea la roca y le da forma.

Parada para reponer fuerzas y destino al centro de visitantes del Uluru. Leemos algunos de los plafones donde se explica la historia de los aborígenes, la historia del parque y la historia de integración entre el hombre blanco y los dueños de estas tierras, según la dirección del parque "Working Together". Los guardas quieren aplicar las técnicas que los aborígenes siguen desde el origen del Dream Time. Nosotros aún nos planteamos si realmente trabajan conjuntamente, pocos guardas aborígenes vimos. Aún y así, daremos un voto de confianza a los rangers del parque.

A continuación nos fuimos a ver la maravillosa roca, el Uluru. Tiene algo especial, emana energía, buena energía. En nuestra primera visita dimos una pequeña vuelta alrededor de "The Rock" y al atardecer disfrutamos de la puesta de sol. A medida que el sol se pone en el horizonte el Uluru nos deleita con cambios de color, del marrón pasa al amarillo y finalmente se oculta en la oscuridad de la noche.

El día se ha acabado, esta noche dormimos en el camping de Ayers Rock. Nos damos una ducha y nos adecentamos un poco, se agradece algo de agua en el cuerpo después de dos días paseando por el desierto rojo. Sarah prepara otro fuego y otra vez al saco, antes de cerrar los ojos vemos el destello de una estrella fugaz, pedimos un deseo. Cerramos nuestros ojos con la esperanza de que la estrella guíe nuestro camino hacia tí.

Wake up boys and girls, estas palabras resuenan en nuestros oídos. Son las cuatro y media de la madrugada y Sarah ya está en pie preparando de nuevo el fuego y calentando el ambiente. Hay que levantarse muy temprano para dar la bienvenida al día frente al Uluru. Otra maravillosa visita. Los colores, ahora más cálidos, van tomando la roca, el sol aparece en el horizonte y la piedra sagrada de los aborígenes se despereza y muestra su mejor cara a los miles de curiosos que nos encontramos frente a élla.

Qué frío pasamos hasta que el sol no calentó a las miles de almas que observábamos la postal entre atónitos por la belleza y congelados por el gélido aire del desierto. Una recomendación sobre el frío, llevad con vosotros un buen forro polar os puede hacer falta. El desierto es traicionero, el contraste térmico es muy acusado. Se pasa tranquilamente de los 30ºC al mediodía a los 5ºC por la noche, eso durante la primavera, en invierno será peor.

Es hora de recorrer los nueve kilómetros que rodean la roca. Antes de empezar Sarah nos explica el porqué no hay que escalar el Uluru, hace una muy buena comparativa: A que vosotros no escalaríais una catedral, pues pasa lo mismo con el Uluru, es la catedral de los aborígenes. A pesar de esta reflexión siempre hay personas que no tienen en cuenta el carácter religioso del lugar y profanan la roca; será que se sienten más poderosos o será que definitivamente son estúpidos, ellos mismos. Nosotros desde aquí os pedimos ¡No escaléis el Uluru!, Do not climb Uluru!.

Ahora pongamos algo de humor a la visita del Uluru. Una de las partes más sagradas de la Roca tiene un nombre bastante particular.

Vaya cara pusimos al leerlo, vosotros mismos. Fue la broma de nuestros compañeros de viaje, como sabían de nuestra procedencia hispana todos nos preguntaron por el significado de estas dos palabras "Mala ...". Vaya bromas que deparan los idiomas. Toni, como buen lingüista, seguro que podría explicarnos muchas más.

A las 12 del mediodía recogemos todo y otra vez a la carretera, nos esperan cuatro cientos kilómetros de vuelta a Alice Springs. Unas cabezadas y unas risas y ya avistamos el cartel de entrada a la antigua capital del oro. Son las cinco de la tarde y ya estamos de vuelta al albergue, hace una buena tarde aunque un poco fresca. Damos una vuelta por el centro y compramos un cuadro a una señora aborigen, es una forma digna de ganarse la vida para las familias de los intocables de Australia.
Antes de ir a cenar pasamos por el Coles a comprar alguna cosa para el desayuno del día siguiente. Allí vemos a la familia aborigen como paga con el billete que hacía escasos minutos había servido como contrapartida al cuadro acabado de vender, a esto llamamos nosotros aplicación del comercio justo en Australia.

Como fin de fiesta a los días en el desierto nos reunimos la gente del grupo en Toddy's para cenar. Unas cervezas, un steak y un músico tocando en directo, cena tradicional australiana. Pero como estamos en el desierto tenemos otra sorpresa, a Juan ni se le ocurrió acercarse pero Sonia, la amante de los animales, no lo dudó ni un momento.

¡Sí, sí! la serpiente es de verdad.

A las tres del mediodía sale nuestro vuelo de Qantas destino a Melbourne, la Great Ocean Road nos espera.

El paseo por el desierto rojo fue fantástico, los paisajes y los compañeros de viaje nos hicieron pasar tres días inolvidables. Gracias a Sacha, Marko y a Sarah por compartir vuestras historias con nosotros, no os olvidaremos.

Cool Bananas !!!

Great Ocean Road, el encuentro con los Koalas

2009-10-17T11:04:00.066+02:00

Cuando preparábamos el viaje a Australia tuvimos ciertas dudas sobre la Great Ocean Road, ¿valdría realmente la pena pasar un par de días en la carretera de la costa? Anna, de Asesor Travel, nos dijo que sí, que sí valía la pena. Siempre hay que seguir las recomendaciones de una experta, pues nada, allí que nos fuimos, la Great Ocean Road nos esperaba.

En Alice Springs, y después de haber pasado cuatro días geniales en el desierto con Sarah, Sacha y Marko, nos dispusimos a coger otro avión esta vez destino al sur, destino Melbourne, ahora sí que estaríamos en las Antípodas, muy, muy lejos de casa.

De Alice a Melbourne sólo vuelan dos compañías, Tiger Airways y Qantas. Nosotros volamos con Qantas, el trayecto más caro que cogimos en Australia. Una recomendación, si tenéis que volar dentro del territorio aussie coged los vuelos con antelación sino os exponéis a pagar verdaderas fortunas sobretodo en los vuelos al centro.

Dos horas después del despegue ya se veía el countryside típico victoriano, Melbourne ya se encontraba bajo nuestro pies. Aterrizaje normal, sin contratiempos no como el de Alice Springs. Son las cinco de la tarde y pronto anochecerá así que nos damos prisa y recogemos el Hyundai Getz que ya había reservado con Europcar. Nos ponemos en el carril izquierdo y salimos del aeropuerto dirección Anglesea, la puerta de entrada a la Great Ocean. La señalización es clara y no lleva a confusión, no nos perdemos. Nos quedamos sorprendidos al ver que en las antípodas también aplican las señales de velocidad variable como en Barcelona, si parece que nosotros hemos inventado la rueda cuando ésta ya lleva mucho tiempo inventada.
Ya llevamos una hora en la carretera y el sol empieza a ponerse, habrá que darse prisa si no queremos llegar muy tarde a nuestro destino, Port Campbell. A unos ciento cincuenta kilómetros de Melbourne divisamos la señal "Welcome to the Great Ocean Road", ya estamos transitando por la famosa carretera.

A las siete ya es completamente de noche y no podemos disfrutar de las vistas de los acantilados y las playas, decidimos quedarnos en Lorne. Compramos la cena en Woolworths y buscamos alojamiento. El albergue y un B&B no tienen plazas libres, vemos unos apartamentos en el centro del pueblo y allí nos quedamos. Pagamos 120AUD por una noche, un precio elevado para nuestro presupuesto. El apartamento era una monada y tenía de todo, una cocina muy equipada, un salón, una terraza y una habitación muy cómoda. Por una vez dimos rienda suelta a nuestra cartera. El alojamiento se llama Anchorage Motel, muy recomendable por si alguna vez os dejáis caer por Lorne.

Primera noche en la costa victoriana. Nos levantamos después de haber pasado una noche plácida en nuestro apartamento de lujo. El olor a salitre y la brisa marina invaden la terraza, que sensación más agradable. Definitivamente el mar forma parte de nuestra vida, no podríamos vivir sin él, ser vecinos del Serrallo ha alimentado esta sensación. Un buen desayuno y otra vez a la carretera, como dicen los anglo parlantes let's hit the road.

La carretera está llena de playas tomadas por los surfistas, aunque a principios de primavera no se dejan ver con facilidad. El viento y las mareas moldean una costa de formas imposibles, maravilla para la vista y pesadilla para los barcos que durante siglos naufragaron en sus costas. La sinuosidad de la carretera no permite conducir muy rápido, parecemos los del anuncio de BMW: te gusta conducir.

Al cabo de hora y media llegamos a nuestro siguiente destino, Port Campbell. Paramos en el punto de información a recoger más datos sobre la zona. Nos gusta el ambiente que se respira en esta región, ambiente tranquilo y relajado en armonía con la naturaleza y el mar.

La carretera transcurre por el Parque Nacional Otway, uno de los más antiguos del país. El parque ofrece varios caminos al visitante, nosotros realizamos una caminata de una hora. Árboles gigantes con multitud de helechos arborescentes, un sitio ideal para recargar energía de fuente natural.

En el punto de información de Port Campbell se oferta un Skywalk, al estilo del que hicimos en Costa Rica, tiene buena pinta. Después de la caminata en Otway NP nos adentramos unos cincuenta kilómetros hasta el punto de partida del paseo por la copa de los árboles. Está muy bien organizado, hay paneles explicativos sobre la flora local y aún tirando más atrás en el tiempo sobre los primeros habitantes de la zona, los dinosaurios. Un paseo a cincuenta metros de altura con una perspectiva diferente del bosque, se pueden observar animales y plantas que viven en las alturas donde el sol penetra con más facilidad, una clase de biología al aire libre.

Cómo nos gusta sentir la naturaleza, olerla, escucharla, disfrutarla y sobretodo respetarla. La Madre Tierra nos ha legado su más preciado tesoro no como su herencia sino como la herencia para nuestros hijos, ¡Respétala!.

Qué pasa, por qué están parados esos coches y por qué está la gente mirando hacia la copa de los árboles. Si la gente lo hace tendremos que hacerlo también nosotros. Paramos nuestro Hyundai a un lado de la carretera, ponemos las señales aviso y nos bajamos todo decididos a descubrir que pasaba. Elevamos la mirada hacia el cielo y antes de topar con el firmamento azul vemos una forma redondeada, oscura y peluda que se mueve con parsimonia, anda si es un koala.

Qué monos. Podemos ver a una madre con su hijo, a otro trepando por el tronco del eucalipto, y a muchos de ellos comiendo su único alimento, las hojas de eucalipto. Tenemos suerte porque lo normal es ver a estos marsupiales durmiendo. Una dieta poco calórica y la toxicidad de las hojas de eucalipto hacen que estos “ositos de peluche” duerman unas veinte horas al día, vaya dormilones.
En la Great Ocean Road se ven fácilmente, siempre en las zonas donde los eucaliptos, autóctonos de Australia, forman el paisaje. Es maravilloso ver a estos animales en libertad y nos hace sentir muy afortunados por poder disfrutar de éllos en las antípodas, sí estamos en las antípodas.

El tiempo pasa inexorablemente y el mediodía ya hace horas que nos dejó, aún nos queda el principal reclamo de la costa de Victoria, los Doce Apóstoles. Ya debemos estar cerca, el rumor de los helicópteros lo delata, los apóstoles se encuentran ahí abajo. A estas horas de la tarde el frío y la humedad se apoderan de nuestro cuerpo y del de los cientos de turistas chinos que circunstancialmente se unen a nuestro paseo. Sí chinos, el imperio del centro está creciendo y ahora exporta a miles de turistas por todo el mundo. A ver si en España aprendemos y aprovechamos este nuevo mercado potencial para alimentar la segunda industria de nuestro país.

El brillo del sol hoy no nos ha acompañado, tampoco ha calentado a los apóstoles. ¿Qué son los apóstoles?, son trozos de la costa que por la fuerza del mar y de las corrientes se escindieron y se quedaron solos frente a la ínsula. La composición de limo y tierra favorecieron a esta extirpación de la costa. Los doce monolitos fueron bautizados así por coincidir en número con los mensajeros de Jesús, a pesar de que hoy en día no todos los apóstoles se mantienen en pie. La naturaleza siempre crea formas imposibles y preciosas.

Día cansado y ahora nos queda otra hora y pico de carretera hasta Warrnambool, el final de la Gran Carretera de la Costa. Llegamos a nuestro destino y después de dar unas cuantas vueltas por el pueblo damos con el albergue. En esta ocasión Sonia se orientó perfectamente con el mapa de la Lonely Planet. El albergue Beach House es una preciosa casa que mantiene el encanto de este pueblo marinero. Preparamos la cena en la cocina comunitaria y a dormir que hoy ha sido un día lleno de sensaciones y experiencias inolvidables. ¡Cómo estamos disfrutando de Australia! Con buenos recuerdos en la memoria damos por acabado el día y nos dejamos caer en la cama. Buenas noches.

¿Por qué hicimos noche en Warrnambool?, sencillo de Julio a Septiembre las ballenas vienen a estas aguas a amamantar a sus ballenatos. Después de un desayuno a base de tostadas y café recogemos la habitación y al coche. Nos vamos al mirador desde donde se divisan a los gigantes del mar. Vemos a mucha gente en las plataformas, a ver si tenemos suerte y podemos ver alguna ballena. No fue difícil, unas sombras negras se divisan muy, muy cerca de la costa. Otra vez podemos disfrutar de estas reinas del mar, ya lo hicimos en la Península Valdés en Argentina y también en el Mar del Norte en Islandia. No por haberlas visto anteriormente dejan de impresionarnos. ¿Cómo puede ser que algunos países amparen el asesinato de estos cetáceos?

Aún no hemos acabado con esta parte del estado de Victoria. En una media hora nos plantamos en Port Fairy, un típico pueblo costero de origen irlandés. Las casas mantienen la nostalgia de los emigrantes del siglo XIX. Precioso, sé que nos repetimos mucho con los adjetivos positivos pero es que realmente esta zona vale mucho la pena. En Port Fairy visitamos el puerto y nos acercamos hasta el faro. Las olas rompiendo contra la costa desprenden todo el olor del mar. Estamos ante el fin del mundo, nosotros sólos acompañados por aves que se encuentran en época de cría. Otro maravilloso encuentro con la naturaleza.

Como fin de fiesta acabamos en la reserva Tower Hill. Una reserva donde viven libremente canguros, emus, y otros animales autóctonos de las tierras australes. Pero cómo no, el que más nos impactó fue el koala dormilón; otra vez, qué mono.

Tower Hill ofrece la posibilidad de observar a los animales en su hábitat. Ellos no se sienten amenazados, pudimos sentarnos a escasos metros de un canguro y de su cría. ¿Por qué sólo se desarrollaron los marsupiales en esta parte del planeta?, la Pachamama no deja de ofrecernos sorpresas.

Por cierto, Tower Hill reserve tiene un área de información y de tienda donde se pueden comprar productos confeccionados por las comunidades aborígenes. Nosotros compramos unos peluches que hoy descansan en casa de Carlitos y de Aina.

El tráfico va en aumento, debemos estar cerca de Melbourne. A las ocho y media parte nuestro avión destino Sydney. Llegamos al aeropuerto y antes de devolver el coche llenamos el depósito de gasolina; por poco nos olvidamos de este trámite. Le agradecemos a nuestro auto su colaboración durante los ochocientos kilómetros que hemos compartido y hacia la terminal de Virgin Blue que nos vamos.

¿Ha valido la pena pasar unos días en la Great Ocean Road? sí. Gracias Ana por tu recomendación.

Sydney, la ciudad y el mar

2009-10-17T11:02:00.021+02:00

Mañana volamos a Sydney así que Juan entra en la página web de Hostelbookers.com y mira información sobre algunos albergue. No busca mucho y elige The Funk House, ¿será una buena elección?

Llegamos al aeropuerto de Melbourne después de pasar un par de días en la Great Ocean Road. Ha sido una bonita experiencia, ahora nos vamos a la única gran ciudad que visitaremos en Australia, Sydney. El vuelo de Virgin Blue sale con una hora de retraso, llegaremos a las tantas al albergue. Por fin, con retraso pero con una sonrisa en la boca y con buen rollo subimos al avión, No Worries. Esta gente de Virgin Blue nos recuerdan a la gente de Vueling, el estilo desenfadado es muy particular de estas compañías, que tengas un buen vueling.

A las once pasadas aterrizamos en Sydney; a esas horas intempestivas no hay ningún autobús, sólo nos queda el tren. Cogemos el primero que pasa, el billete no es muy barato, unos 20AUD sólo ida. En poco menos de treinta minutos llegamos a la parada de Kings Cross. Es tarde y estamos cansados, las mochilas pesan lo suyo y aún no hemos probado bocado desde el mediodía. A ver que nos encontramos en la calle, seguro que no hay nadie y está todo oscuro. Las primeras impresiones no son muy halagüeñas. Gente olvidada y perdida tirada en el suelo, todas las grandes ciudades adolecen del mismo problema, eres invisible entre tanta gente. Ponemos nuestros pies en la calle y ... ¡pero esto que es! hemos aterrizado en Sodoma y Gomorra. La calle Darlinghurst es una mezcla ecléctica de locales de luces rojas, discotecas y restaurantes, todo junto y bien avenido. Parece que hemos elegido una buena zona para estar, lástima que nosotros no somos muy marchosos, la calle no tiene desperdicio, una calle de perdición a la hora de las brujas, ya lo sabéis si os perdéis en Sydney. Según nos comentaron la ciudad es bastante segura, por lo tanto no hay nada que temer.

En cinco minutos nos plantamos en The Funk House, que tampoco tiene desperdicio aunque eso lo dejamos para el final. Nos recibe una chica canadiense que destilaba cierto morbillo según Juan. Sonia ni cae en eso, está tan cansada que sólo dice "tengo hambre y sueño". Sonia se vuelve muy peligrosa, mejor no tentar a la suerte. Tiramos las mochilas en la habitación. La vista de la trastienda será nuestra ventana durante tres días; mal menor si tenemos en cuenta el jaleo que se intuye en Sodoma street, poco íbamos a descansar. Volvamos al tema de la comida, Darlinghurst está lleno de restaurantes, garitos y otros locales donde saciar el apetito. En nuestro caso nos quedamos en el local de un señor de Bangladesh. Cenamos unas samosas que nos sentaron de maravilla a esas horas de la noche, Juan le dijo a Sonia "corre que son las doce y las personas de mal vivir toman las calles ¿quieres que nos unamos a la fiesta?".

Buenos días Sydney. El día despierta nublado y algunas nubes amenazan con descargar exprimirse sobre la ciudad. Según la previsión del tiempo hoy no acabaremos pasados por agua aunque el resto de fin de semana la lluvia seguro que nos acompaña. Qué más da, estamos en Sydney, una de las ciudades más apasionantes del mundo.
¿Cuál va a ser la primera visita?, lo habéis acertado, al Opera House. Nos ponemos a caminar dirección a los jardines Botánicos, antes de llegar pasamos por el muelle de Woolloomooloo, llamado Finger Wharf, donde vive la gente guapa de la ciudad. Los apartamentos de esta zona valen un ojo de la cara, eso lo descubrimos después viendo "Callejeros viajeros en Sydney"

A nosotros nos recordó al Moll de la fusta de Barcelona. De momento, lo que hemos visto nos gusta, sobretodo ver que el mar se integra en la ciudad. La gente es amable y nos indican el camino hacia el Opera House. Se nota que no somos de aquí, no por el aspecto sino por la cara de pasmados que llevamos; pasmados por lo desorientados y por lo que vemos. Nos gusta esta ciudad.

A seguir paseando. Entramos a los Jardines Botánicos y vemos las puntas del Opera House en el horizonte. Un grupo de turistas asiáticos se concentran en un mirador, debe ser allí desde donde se toman las fotos, le comenta Juan a Sonia. Pues sí, ahí la tenemos, el icono más representativo de Australia a los pies del puente del puerto, Harbour Bridge.

Desafortunadamente hoy no es un día muy luminoso y la luz está más bien apagada, que más da si nos encontramos en Sydney a escasos metros de una imagen que hemos visto centenares de veces. Juan le explica a Sonia que se empezó a enamorar de esta ciudad cuando siendo aún muy niño vio una etapa del concurso "A la Caza del Tesoro" de Miguel de la Quadra Salcedo que transcurría por las calles de esta ciudad; Juan tiene poca memoria para los recuerdos de su infancia pero los relacionados con los viajes son algunos de los que mantiene más frescos, ¿por qué será?

Click, click, unas fotos más desde todos los ángulos posibles. Seguimos adelante, dirigimos nuestros pasos hacia la opera. Los jardines se encuentran llenos de gente, madres con sus hijos, amantes camuflados bajo el refugio de un árbol, y abuelos disfrutando del paisanaje. Miramos con curiosidad a un grupo de abuelas que parecen traídas directamente desde Grecia. Con un pañuelo tapando su cabeza, ya mayores para retornar a su pueblo heleno pero orgullosas de sus raíces europeas. Los flujos migratorios procedentes de Europa de mediados del siglo pasado han formado esta gran nación.

Unos pasos más y ya nos encontramos delante de la obra que un arquitecto danés imaginó a finales de los años cincuenta. Las formas triangulares fueron innovadoras, impresionantes y rompedoras durante los años de su construcción. Según cuenta la historia los ciudadanos de Sydney se mostraron en contra de una construcción tan vanguardista; es más, el arquitecto jamás vio finalizada su obra ya que no le dejaron volver a entrar en el país. Que contradicciones tiene la vida, lo que en un principio fue considerado un horror hoy en día es la mayor atracción de Australia, qué complejos somos los seres humanos.

Accedemos al interior de la Opera y vemos que esta noche hay un concierto de la Filarmónica residente en este Liceo. Compramos un par de entradas por 35AUD cada una. Nos despedimos de la casa de la música y le decimos "nos vemos esta noche".

El ambiente en los alrededores de la Opera es atrayente, pero ya lo veremos en plena ebullición esta noche. Nos vamos a Circular Quay y allí cogemos el autobús 333 que nos lleva hasta la estación de trenes. Un autobús gratuito que une el muelle de Circular Quay con el centro de la ciudad. Es la hora de comer y nos paramos a tomar algo en el restaurante del mejor albergue que jamás hemos visto, además barato 8,50AUD la comida. El albergue Central de Sydney es sencillamente espectacular, en pleno centro de la ciudad y en un edificio histórico. Ya nos lo habían dicho, la red de albergues australianos es una de las mejores del mundo. Una vez comidos y bebidos nos dirigimos a China Town. Esto parece un trozo de China en las antípodas.

Por un momento nos sentimos transportados al Barrio Francés de Shanghai, "xie xie", "ni hao" ¡cuanto chino hay en Sydney! A parte del atractivo de los edificios llenos de caracteres chinos y de la gente de rasgos asiáticos, esta parte de la ciudad también alberga el mercado de Paddys. Un completo boulevard de fruterías y tiendas de recuerdos de todo tipo y a precio de chollo. Nosotros compramos algunos souvenirs que ahora se encuentran en nuestra casa y otros en casa de algunos de nuestros amigos. El paseo por este centro comercial estuvo bien, actuamos como unos buenos guiris.

A seguir caminando, como nos gusta mover las piernas. Nos vamos a Darling Harbour, pero antes hacemos una visita al Jardín Chino de la ciudad. Una representación de la hermandad entre el gigante asiático y Australia, una delicia de jardín. Bueno, para Juan no tan delicia, una garza posó parte de sus restos orgánicos en su jersey, ¿no dicen que eso trae suerte?

La tarde cae sobre la ciudad y la luna toma el protagonismo frente al sol. El atardecer lo pasamos sentados en Darling Harbour. En un ambiente bohemio y animado nos topamos con un concierto de música latina, un grupo mestizo de Colombia y Australia. Suena bien esta música, nos hace recordar de dónde venimos y también rememoramos nuestros viajes por latinoamérica, la tierra que nos vio nacer como "viajeros".

En un momento pasamos de la música latina a la música clásica. "Bienvenidos al Opera House, la función está apunto de comenzar, apaguen sus móviles y permanezcan en silencio, gracias". Una hora y media de concierto. Música en estado puro, violines, violas armónicamente sincronizados dando vida a la partitura de "London Calling".

Acaba la música y volvemos a la realidad de la ciudad. La lluvia cae con fuerza, empapados volvemos a Circular Quay. Juan se pone manos a la obra para descubrir que autobús nos llevará hasta Kings Cross, en breve llega nuestro medio de transporte nocturno. Por la tarde, y como somos previsores, ya habíamos comprado nuestro billete de autobús en un estanco, el trayecto por el centro cuesta unos 2AUD. Quince minutos de autobús, las luces toman los escaparates, la ciudad se ve envuelta por un halo especial. Desembarcamos de nuevo en Darlinghurst, los habitantes de la noche toman de nuevo la calle. Por fin en la habitación, hoy ha sido un día muy, muy largo. Hemos caminado durante muchas horas y estamos literalmente reventados. Caemos rendidos en la cama.

Pero antes de bajar la persiana a este día os explicamos una de nuestras historias freaks. De camino a la Opera pasamos por el edificio de la cadena de televisión 7. Hay algunas personas mirando por los cristales; ahí va, si están haciendo el Telediario en directo, que mona es la presentadora. "Hola, hola", la saludamos como unos "red necks", paletos en nuestro idioma. Por cierto, eso que dicen que la televisión engorda es bien cierto, la presentadora del tiempo estaba de más buen ver en directo que en la tele.

Good night Sydney.

Durante los dos días siguientes cayó el diluvio universal. El sábado por la mañana nos fuimos a Manly Beach. Desde Circular Quay parten los ferries que unen la ciudad por mar. Vaya diluvio y vaya mar más movido. Tomamos el primer ferry que sale, el billete de ida y vuelta costó 8AUD. Las olas mueven el ferry a su antojo, debe ser normal y esperamos que tenga buenas medidas de seguridad. Sonia se pone un pelín nerviosa, Juan como si nada, aunque la procesión va por dentro. Llegada a Manly y más lluvia. Calados de arriba abajo y sin mucho que hacer nos metemos en una tienda que tenía un aire "eco". Nos compramos algo de ropa, son productos de cáñamo, ¿se podrán fumar?
Tristes por no haber podido disfrutar de este rincón de Nueva Gales del Sur volvemos a Sydney. La entrada al muelle ofrece unas vistas espectaculares del Opera House y del Harbour Bridge, lástima que la bruma nubla el paisaje. Una recomendación, si venís a Sydney no hace falta que cojáis un barco turístico, con los ferries se puede disfrutar igualmente de las mejores vistas de la ciudad y además es más barato.

Este sábado se va a quedar en poco más, regresamos al Funky House. Una vez secos, nos pegamos una siesta, que ya nos conviene después de más de dos semanas de tralla. Por la noche nos vamos a la City Tower. El contraste de las luces de la ciudad con la oscuridad de la noche nos permiten ver lo extensa que es Sydney. La vista se pierde en el horizonte y aún se ven lucecitas. Buena despedida a este día pasado por agua. Sigue lloviendo, blup, blup, es el sonido que hacen nuestros calcetines después de caminar durante media hora bajo una intensa lluvia. A secarse que sino cogeremos un pasmo.

El día se ha levantado libre de lluvia. Hoy es nuestro último día en la ciudad, tenemos medio día que vamos a invertir en visitar Bondi Beach. Pillamos un autobús en Oxford Street, territorio exclusivo de gays y lesbianas. Vimos algunas personas que no escondían su condición sexual. Ya Marko en Alice Springs nos lo había comentado, esto denota lo abierta de mente que es la gente por aquí.
En Bondi Beach damos una vuelta, en la playa vemos algunos surferos y a los míticos vigilantes de la playa con su gorro característico. Otra de las imágenes de Australia, surf y vigilantes. En la playa se ha concentrado un grupo de activistas para reclamar la paz en el mundo, parece que no han conseguido mucho quorum pero ellos no desisten y siguen adelante con su iniciativa. Paseamos un rato más hasta que a las doce cojamos el autobús de vuelta, nuestro avión sale a las tres, tenemos tiempo. Nos paramos en una cafetería, los menús están escritos en español, que curioso, el plato estrella son los churros con chocolate que se hacen siguiendo una receta tradicional traída desde los madriles y olé.

Vaya parece que el autobús no acaba de pasar, finalmente lo cogemos y a eso de la una menos cuarto llegamos al albergue. Juan le comenta a la guapa canadiense que nos avise cuando pase el autobús que nos llevará al aeropuerto. Ella dice, "el autobús pasó hace una hora, esta noche han cambiado la hora". Joder, no es la una menos cuarto son las dos menos cuarto, en poco más de una hora despega nuestro avión destino Cairns. Corriendo pillamos un taxi, por suerte es domingo y el aeropuerto está cerca. A las dos y cuarto nos presentamos en la ventanilla de Virgin Blue. Para acabarlo de rematar, una vez pasado el control de acceso un policia, que casualmente era chileno, le realiza a Juan el control de explosivos. Hemos cogido el avión por los pelos. En el avión nos zampamos las samosas y el mutton biriani que tan ricamente nos íbamos a comer en el albergue.

See you Sydney.

Al principio os comentamos que íbamos a hablar del Funky Guest House. Vaya albergue más peculiar, las paredes están llenas de pinturas, originales y coloridas. El único pero que le vimos fue a la cocina, la limpieza no era su principal virtud. Mates limpiad la mesa cuando acabéis de llenaros el buche, dejadlo limpio para los que vienen detrás. Otra curiosidad, las ofertas de trabajo se anuncian por megafonía, "chicos hoy se necesitan dos tíos para trabajar en unas obras de demolición". En definitiva, ¿lo recomendamos? pues sí, si os gusta estar en pleno meollo y en un ambiente juvenil y desenfadado este es vuestro lugar en Sydney. Aunque, para nosotros "nada comparado" con el "Cutre Lodge" de Darwin.

Como despedida de esta magnífica ciudad nada mejor que una canción de Crowded House en el Opera House de Sydney para despedirse del mundo "Farewell to the World".

Seguiremos soñando, Don't dream it's over !!!

Cairns, Cape Tribulation y Port Douglas, la puerta a la Gran Barrera de Coral

2009-10-17T11:00:00.027+02:00

Miramos por la ventana y vemos todo verde, ya estamos próximos a aterrizar en el norte de Queensland, Cairns es nuestro puerto de entrada a la Gran Barrera de Coral. Aterrizaje tranquilo, nuestro último aeropuerto en Australia, después de dos semanas danzando en las antípodas hemos llegado a nuestro destino final. Los viajes tienen esas cosas, todo tiene un final.
Después de reírnos por la tontería del cambio horario que casi nos hace perder el vuelo, preguntamos a un agente "¿qué hora es?". Resulta que el cambio de hora sólo se realizó en Melbourne y Sydney, tal vez como esta gente está al revés hacen cosas extrañas, ¿no créeis?

Llamamos al albergue "The Serpent" y en diez minutos nos pasa a recoger una irlandesa en una furgoneta blanca. Los albergues de Cairns ofrecen traslado gratuito al aeropuerto. Esta ciudad huele a fiesta y a tiendas de lujo, no es precisamente nuestro ambiente preferido. El albergue es un pelín ruidoso y está demasiado alejado del centro. Cairns para nosotros no tiene nada especial, territorio comanche para jóvenes en busca de juerga y turistas asiáticos ávidos de gastar sus yenes en Louis Vuitton o Channel. Nosotros sólo pasamos en la ciudad un par de noches. Pero no hay que olvidar que hemos venido hasta aquí a visitar la Gran Barrera de Coral. Una maravilla natural que se extiende más de 2000 kilómetros, los cuerpos naturales de sílice han creado el mayor banco de coral del mundo, patrimonio natural de la humanidad.

Cogemos una excursión con Silver Swift, preparad la cartera, nos costó 135AUD por persona. Salimos a eso de las nueve la mañana en un barco bastante lujosillo. Como recepción un buen desayuno, ahora entendemos porque hemos pagado tantos dólares australianos. Un tour muy profesional, primer breafing para conocer lo que haremos a lo largo de esta jornada tan especial, tres inmersiones, en nuestro caso tres inmersiones de snorkel. Shilo, nuestra guía, nos enseña algunos de los peces que veremos, si hay suerte veremos algún tiburón y hasta tortugas.
Nos dan una recomendación, "sería bueno que os pusierais un traje de neopreno", ¿por qué?, no pasa nada, sólo que es época de medusas y si os pican podría llegar a daros un ataque al corazón, pero no os preocupéis. Este país está lleno de "peligros", pero los aussies deben ser todos descendientes de Cocodrilo Dundee, ni se inmutan.
Las inmersiones fueron fantásticas, las mejores que hemos realizado en los mares del mundo. Sonia tuvo la suerte de ver una tortuga. Subió al barco emocionada, con la cara roja por la presión que produce la máscara y cansada después de haber nadado durante más de treinta minutos, aún tiene fuerzas para decir "la he visto subir a respirar, era monísima".
La visión de las olas rompiendo contra el coral impresiona. Estamos a más de treinta kilómetros de la costa y aquí es donde las corrientes marinas se ven bloqueadas por la mayor barrera coralina que habita en los océanos.
La jornada acaba con la emoción de haber nadado en una gigantesca pecera, peces de todas las formas y colores, formaciones coralinas imposibles y hasta una raya transitando por el fondo marino, ¿que más se puede pedir? somos animales marinos.

De vuelta al Serpent nos encontramos con un conocido. Marko está lavando su ropa en la lavandería, vaya sorpresa. Hace una semana que habíamos compartido tres días en el desierto y ahora nos vemos de nuevo en la costa de Queensland, gratísima sorpresa. Cenamos juntos y hablamos de nuestros viajes y de sus planes de viaje por el sudeste asiático. Estamos cansados, Marko recoge la ropa y se va a la estación de autobuses de Cairns, le quedan once horas de autobús hasta Fraser Island. Nos despedimos y a la habitación. Esta noche sólo estamos acompañados por el crick, crick de los insectos tropicales. Es lunes y los jovenzuelos juerguistas están pasando la mona del fin de semana, le damos las gracias a "San Tooheys" por haberlos dejado KO, hoy podremos dormir.

Amanece otro día en Australia. Hoy nos vamos a la selva, a Daintree National Park. Hemos cogido una excursión para ir hasta Cape Tribulation y de vuelta nos dejarán en Port Douglas. Pero no lo vamos a hacer todo el mismo día, nos quedaremos una noche en la selva, en el albergue Cocodrylus de Cape Tribulation. De camino a Cape Tribulation hacemos una parada en río Daintree para ver cocodrilos, ni uno. Suerte que en Kakadu vimos muchos, aquí se han escondido, deben ser tímidos.
A las doce del mediodía nos dejan en el albergue, "mañana a las dos del mediodía os paso a buscar, hasta mañana chicos".
¿Qué hacemos a estas horas?, el sol aprieta de lo lindo, pues nada a la piscina a tomar un baño y a prepararnos la comida en la cocina comunitaria. Llevamos dos semanas de cocina de supervivencia, pan de molde, algo de lechuga, un tomate que hemos comprado a precio de oro en el super, nos falta el oro líquido. Vemos una botella de aceite "made in Spain", nadie por aquí, nadie por allá, con disimulo nos ponemos "un rajolí" en la ensalada, ahora sí que sabe bien. Realmente, nos equivocamos, pensamos que estaba en la estantería de comida compartida, lo sentimos Posum. Por cierto, no robéis comida en los albergues, eso no se hace, lo nuestro fue de "extrema urgencia", je, je, je.

El albergue está inmerso en la selva, sólo se ven árboles y vegetación abundante. Un grupo de estudiantes de biología han tomado el comedor y las habitaciones, aquí los amantes de la naturaleza disfrutan como niños, esto es selva tropical en estado puro. Las habitaciones se encuentran en una especie de tiendas de campaña gigantes, así se reduce el impacto paisajístico. Se respira un ambiente tranquilo y plácido, pocas cosas a hacer, un baño, un paseo en bicicleta y poco más. Un sitio ideal para desconectar. Por cierto, está en venta, si tenéis un millón y pico de euros os podéis adueñar de esta preciosidad.

Durante el trayecto en autobús la conductora, otra chica muy "echá pa alante", nos explica la historia del Cassowary, un ave endémico de esta zona. Casuario en español, gracias Esteban por la aclaración. Os preguntaréis que es el Cassowary, el ave más peligrosa de la tierra, una especie de avestruz con casco y garras de triceraptor. Un animal sacado de "Jurasic Park" pero que por desgracia se encuentra en peligro de extinción. Curioso, está en extinción un animal que no tiene depredadores, ¡ah!, sí que tiene uno, los humanos que conducen a toda velocidad sus vehículos por las carreteras del parque nacional. Por otro lado, según nos comentan, si uno tiene un encuentro con este bicho, mide entre metro y medio y dos metros, no hay que alterarse, hay que obviarlo y jamás correr. Si se siente atacado puede saltar sobre uno como un velociraptor, mejor no probarlo.

"¿Susan, a cuanto está la playa? nada veinte minutos caminando, una caminata muy agradable". Nada, salimos del albergue y hacia la playa que nos vamos. Oímos unos ruidos en el interior de la selva, será un Cassowary, estamos "acojonados". Llevamos más de media hora y aún no se vislumbra la playa, otra vez nos han vuelto a liar. Para los australianos todo está aquí al lado, con un país de estas dimensiones se entiende. Por fin, después de cuarenta y cinco minutos caminando por una carretera escasamente transitada y con un par de sobresaltos por posibles ataques de Cassowarys llegamos a la playa.

Esta no fue la única experiencia de encuentros con Cassowarys. Alrededor del albergue realizamos una caminata por una vía señalada, hay postes de información sobre la vegetación y fauna de la selva, muy interesante. Cualquier ruidito por pequeño que fuera nos recordaba a las historias del "velociraptor de Queensland". "¿Has oído eso?, no, sí, sí, escucha atentamente", frente a nosotros un rudo de pisadas sobre las hojas secas del manto selvático, crack, crack, ¡ay madre que va a ser un Cassowary! Tenemos el bello erizado solo de pensar que nos podemos topar con esta ave tan "peligrosa". Pero, un cerdito y sus gorrinillos salen despavoridos al vernos, ellos eran los "monstruos" con los nos íbamos a topar. Deberíamos ser más valientes pero no lo somos, que le vamos a hacer. Como recuerdo del paseo Sonia se lleva unos cuantos pinchos en su pierna, aquí las hojas de algunas palmeras han desarrollado protuberancias puntiagudas como medio de defensa ante posibles ataques, en este caso un "animal" tan inofensivo como Sonia sufrió el "ataque" de la palmera selvática.
El ser humano no deja de ser un agente extraño en un ecosistema que subsiste en un equilibrio perfecto. Por ejemplo, el Cassowary es el único animal que puede esparcir las semillas de algunas plantas, sin su ayuda muchas especies desaparecerían. Dan frutos grandes como puños, este animal casi prehistórico es el único que puede alimentarse con este tipo de frutos. Equilibrio en toda regla, tu me alimentas y yo esparzo tus semillas. La extinción de las selvas tropicales también significará la extinción de la raza humana, reducid al máximo vuestro impacto sobre la selva, llevaos vuestra basura y no alteréis el ecosistema.

Volvamos a la playa. Estamos solos, Juan se dirige a una chica que está escribiendo en la arena, Sonia le recrimina "pareces un viejo verde", pero Juan responde "que dices, ya sabes que a mí me gusta conocer a gente siempre que estoy de viaje", cabe decir que la chica, italiana de nacionalidad, estaba de buen ver y que su novio se acercaba con cara de mosqueo, como diría el gran Montes, "está moscatel". Una mamá hippy juguetea con sus dos vástagos en el agua, un perro corre, ladra y juega con el agua, idílico.

La noche se pone, según dicen, la mejor puesta de sol de Australia. Cuando el sol ya se ha ocultado nos encontramos con el dilema, ahora hay que volver otra vez caminando, vaya mal plan. Por suerte, Juan, que siempre está atento a las personas que transitan por los albergues, le pregunta a una pareja si nos pueden llevar hasta nuestro alojamiento, claro que sí.
Son de Oregón, una pareja muy maja, hablamos de baloncesto, como no los deportes son universales, y de política, se muestran esperanzados con la victoria de Obama, a ver que pasa. La chica, que se dedica a la jardinería, nos comenta que hace tiempo estuvo en Barcelona y que le gustó mucho, no nos extraña. Compartimos otras palabras durante la cena y nos damos las buenas noches, "see you tomorrow". Nuestros nuevos amigos se van a la cama, para nosotros aún no ha acabado el día.

Esta noche nos adentramos en la selva para explorar los secretos que se esconden tras la vida nocturna. Nuestro guía es Posum, anda al que le hemos "robado" el aceite este mediodía. Un tipo muy, pero que muy particular, imita con gracia las llamadas de aves, ratones y otras criaturas de la selva, conoce muy bien la zona, con él nos sentimos seguros en la oscuridad de la noche. Juan no está en su ambiente y piensa "si a este hombre le pasa algo me parece que esta noche dormiremos entre serpientes, avecillas y arañas, mejor que no se nos lastime". Sonia en cambio disfruta como una niña pequeña, su pasión por la naturaleza se dispara en este entorno, se siente como pez en el agua.
Otra casualidad, somos tres en la excursión, nosotros dos y un chico alemán. Juan lo mira y le pregunta, "¿compartimos habitación en el albergue de Alice Springs?", con un ligero movimiento de cabeza nuestro compañero de excursión confirma la coincidencia. Un país tan inmenso y ya van dos encuentros, la magia de esta isla no deja de sorprendernos.
La excursión, de una hora y pico, resulta muy enriquecedora. Aprendemos el nombre de nuevas plantas, vemos algunas arañas y algunos pajarillos durmiendo en la rama de alguna planta, siempre duermen en ramas muy débiles para notar cualquier vibración provocada por sus depredadores,. Ya lo hemos dicho, la selva mantiene un equilibrio, algunos nacen para ser el alimento de otros. Con la ayuda de las linternas observamos las formas que se agazapan tras la vegetación, algunos animales son tímidos otros por contra no dudan en mostrarnos todos sus encantos, ¡una pasada! Vuelta al albergue, Juan "por fin", Sonia "¿ya se ha acabado? qué pena".

Hoy nos dejarán en Port Douglas, hasta el medidodía tenemos una horas libres. A ver que se puede hacer, una excursión en kayak a primera hora de la mañana, va a ser que no, no nos apetece madrugar, una excursión a caballo, ya tuvimos la fortuna de cabalgar en Brasil, alquilar unas bicis, va a ser que sí. Pillamos las bicis y nos vamos a una poza natural que nos han comentado en recepción. En poco más de media hora llegamos, vaya no estamos solos. Es una familia de hippies con sus dos hijos, la madre se baña desnuda, hace la intención de taparse pero al ver que nosotros también nos bañamos sin ningún tipo de taparrabos se da cuenta que estamos en el mismo barco, ¡viva la Waikiki! Nos pegamos un baño, Sonia ni se lo piensa, Juan se muestra un poco más reacio pero finalmente también se tira al agua, hace calor y no hay nada mejor que un buen baño de agua fría.
Al salir del agua miramos con detenimiento las aguas prístinas y vemos una pequeña tortuga como se sumerge y sale a flote para respirar, naturaleza en estado puro. De repente, oímos un ruido de hojarasca, el lagarto más grande que jamás hemos visto está paseando por la orilla del río, un par de movimientos rápidos y se pierde en el interior de la frondosa vegetación.
Ha estado bien la experiencia, regresamos al albergue con el tiempo justo de pegarnos una ducha y de comer algo. Puntual, a las dos, se presenta el autobús que nos dejará en Port Douglas.

Camino de Port Douglas paramos en Mossman Gorge, una serie de cascadas y de piscinas naturales. Estamos en territorio aborigen, se puede visitar un centro de información aunque nosotros no tuvimos la oportunidad. Recomendación al canto, si queréis visitar Daintree y alrededores será mejor que lo hagáis con un coche de alquiler, tendréis mayor libertad de movimientos.

En pocos minutos llegaremos a Port Douglas. Juan siempre quiso venir hasta esta parte de Australia desde que Xavi le explicó las excelencias de este pueblo. Nos dejan en el albergue Port O'call, 75AUD por noche. Aquí pasaremos las dos últimas noches en Australia, seguro que será una buena despedida. Nos pegamos una ducha para quitarnos el calor del cuerpo, zona tropical igual a calor pegajoso. Esta atardeciendo y una ligera brisa marina toma las calles de este pueblo, por lo que vemos es muy tranquilo. El pueblo tiene mucho encanto, leemos en la guía que a los australianos adinerados les gusta disfrutar de esta zona, no nos extraña, una maravillosa conjunción de mar y selva. Ya es de noche y nos perdemos en la Marina, algunos veleros, barcos de pesca y muchas embarcaciones especializadas en la Gran Barrera, repetimos, mucho encanto.

Seguimos caminando y nos topamos con la iglesia de Santa María del Mar, blanca y de madera. Sonia y Juan esbozan una sonrisa y al unísono susurran "qué bonito habría sido casarse aquí, y tanto que sí".

Creo que nos hemos enamorado, este es el pueblo que más nos ha gustado de todo Australia. El ambiente se ajusta perfectamente a nuestras preferencias, poca gente, ambiente tranquilo, sin ruidos y con el mar.
Penúltima noche, que lástima esto se acaba, "¿que hacemos mañana?", le pregunta Sonia a Juan, "creo que hay un zoo, podemos ir a verlo, vale. Buenas noches Sonia by the sea".

Último día, nos vamos al zoo de Port Douglas. Una manera rápida de ver la fauna tan variada que tiene este país. Preferimos mil veces más ver los animales en libertad pero también entendemos que estos centros hacen una importante labor de difusión y de preservación de muchas especies. Lo última parte de la visita fue la más impactante. Decenas de canguros restan apaciblemente ante la atenta mirada de los visitantes, parece que no hacen mucho caso, los más pequeños son mucho más curiosos y no dudan en acercarse. Sonia saca su bolsita y ya los tiene comiendo de su mano.

Por cierto, no hemos hablado de "Four Mile Beach". El nombre lo dice todo, cuatro millas de playa virgen, desértica en muchos tramos y semi poblada en otros. A ver si aprendemos aquí y respetamos un poco más el litoral.

Que mejor despedida de nuestro viaje, disfrutamos muy de cerca de los mayores marsupiales del planeta y decimos adiós en una playa desértica, que más podemos pedir. Sólo dar gracias por haber tenido la posibilidad de pasear por las antípodas, cuán afortunados somos.

¿Cuál será el próximo destino?, tal vez India, ojalá, se admiten apuestas.

Vaya viaje a Australia, ha sido sensacional. Esperemos regresar algún día a esas tierras tan lejanas, lejanas como el Sol.

Esta es una de las canciones favoritas de Juan, por eso colocamos el vídeo. Esperamos que lo disfrutéis.

Cool Bananas.

Phuket, la sonrisa en Tailandia

2009-08-28T12:39:00.015+02:00

En Agosto de 2009 aprovechamos una oferta de Atrapalo.com para irnos a Phuket una semana. Vuelo directo desde Barcelona, hotel incluido a un precio de 700 Euros, no podíamos dejar escapar la opción.

Phuket es la isla más grande de Tailandia, uno de los principales destinos turísticos del país. Los turistas nos concentramos principalmente en la zona de Patong Beach, un conglomerado de hoteles de lujo, tiendas, pubs y una playa que en esta época del año no está para muchos baños. El ambiente recuerda, salvando las distancias asiáticas, a Salou o Benidorm.

Recorrimos la isla con Kom, 1200 THB por diez horas de paseo. En su taxi nos enseñó los puntos más característicos de la isla: los viewpoints, las playas, el templo Wat Chalong, el Gran Buda y un paseo en elefante, que le vamos a hacer somos turistas y como tales hay que hacer turistadas. Os recomendamos a Kom, un guía serio y formal que os hará pasar una jornada muy interesante, en nuestro caso acabamos cenando en "Food Market" de Phuket Town entre tailandeses, auténtico y fuera de los Starbucks y McDonald's que inundan Patong Beach.

Lo bueno que tiene Phuket es que es un buen punto de partida para realizar infinidad de excursiones a las islas de los alrededores.

Nosotros nos escapamos en una excursión de un día a la bahía de Phang Nga, allí lo veréis como la excursión a James Bond Island. La excursión de día completo nos costó 1200 THB por persona e incluía transporte y comida excelentemente preparada en el barco. El guía y toda la tripulación tuvieron un comportamiento excelente, os los recomendamos, la gente de Amazing Canoeing os harán pasar una jornada espléndida y con un fin de fiesta muy glamuroso, muy al estilo Priscilla en el Desierto.

Visto que en Phuket se nos quedaba un poco pequeño nos fuimos un par de días a Phi Phi.

Otra de las salidas que realizamos fue a las islas Khai, 700 THB por medía jornada. Aquí sí que pudimos realizar snorkel y disfrutamos de unas playas de arena blanca y semi paradisíacas. La aventura la realizamos en Speed Boat, parecíamos los de Miami Vice por las aguas del mar de Andamán. En este caso el guía y los ayudantes de la compañía Phuket New Generation Travel también lo bordaron, recomendables al cien por cien.

Algunas recomendaciones sobre Phuket. Escaparos a los restaurantes que se encuentran en las calles secundarias, alejaos de los que se encuentran en las calles principales, éstos están enfocados a los turistas. Desde cuando se come Pizza Italiana en Tailandia. En Tailandia hay que degustar su cocina típica, noodles, sopas, arroces, marisco, pescado fresco, todo especiado con Gengibre, Lemon Grass, Curry y otras especias que hacen de la cocina tailandesa una mezcla perfecta entre China e India.

Otro detalle que veréis al pasear por Phuket son los innumerables centros de masajes que hay. Algunos más que centros de masaje parecen centros de "Happy End", en muchos casos los hombres solos corren peligro de verse embaucados por los encantos asiáticos. Nosotros os recomendamos el centro "Mango Tree", buenos masajes y sin Happy End.

Nos hemos quedado con muchísimas ganas de visitar otras partes de Tailandia. La gente es muy amable, siempre con una sonrisa en la boca, el país es seguro y las bellezas del Norte tienen que ser espectaculares. En otra ocasión nos escaparemos a Bangkok, Chiang Mai, Sukhotai ...

Phi Phi, una perla en el mar de Andamán

2009-08-14T10:42:00.012+02:00

El viaje que realizamos la primera semana de Agosto de 2009 a Phuket, Tailandia, incluyó una escapada de un par de días a la isla de Phi Phi.

Llegamos a la isla en un Ferry que partió de Phuket a primera hora de la mañana. Los billetes para el ferry los compramos en Patong Beach e incluían el traslado hasta el muelle. En este caso es más barato comprar todo el paquete que ir directamente al muelle y comprar allí el billete. Pagamos 600 THB por el traslado de ida y vuelta y el ferry. Cogimos el barco de la compañía Phi Phi Cruiser. El viaje fue bastante movidito, en verano el mar de Andamán puede estar un poco movido por los vientos monzónicos que vienen de India.

La isla principal es Ko Phi Phi Don, en esta isla se encuentran todos los alojamientos y toda la vida de la zona, en cierta manera nos recordaba al ambiente de Hampi, por el tema de los mochileros, restaurantes, guesthouses. Aunque, en el caso de Phi Phi se añade el mar como atractivo principal.

A la llegada a Phi Phi pasamos por la Oficina de Turismo donde se encuentran las fotos y precios de los diferentes alojamientos de la isla. En nuestro caso escogimos los bungalows Garden Inn que se encuentran hacia el interior de la isla y no en primera linea de playa. Pagamos 600 THB por noche, el alojamiento no está mal, tranquilo y apartado del meollo de tiendas y bares del centro. En temporada baja, verano, la mayoría de Guest Houses se encuentran medio vacías, así que siempre se puede encontrar algún chollo, nuestra recomendación es que miréis varias posibilidades.

El primer día fuimos caminando hasta Long Beach, paseando por el bosque y por las playas hasta llegar a la playa más larga de la isla. Esta playa concentra algunos bungalows dentro de un entorno muy paradisíaco, ideal para perderse unos días y alejarse del mundanal ruído.

Al día siguiente cogimos una excursión para visitar la isla de Ko Phi Phi Le y algunas de las playas más paradisíacas de Phi Phi. El clima no ayudó mucho, el fuerte viento hizo que la travesía no fuera tan amena como cabía esperar, aún así, al mal tiempo buena cara.
En la isla de Phi Phi Le se encuentra Maya Bay. El acceso a Maya Bay, la famosa playa de la película "The Beach" de Leonardo DiCaprio, fue un poco accidentado. El mar no daba tregua y las olas rompiendo contra las rocas conviertieron en una odisea llegar a la orilla, como recuerdo nos quedamos con algunas heridas de guerra. Os aconsejamos que no os tiréis al mar si las condiciones no son las adecuadas, cuando veáis el video entederéis el porqué.

La isla de Phi Phi fue fuertemente azotada por el Tsunami de 2004. La huella que dejó en la isla aún es visible, aunque poco a poco se van reconstruyendo parte de las zonas devastadas. Ahora las señales de evacuación se encuentran por todos lados; esperemos que no vuelva a suceder nunca más una catastrofe de esa magnitud.

* Foto de portada, fuente Wikitravel

Hasta siempre Vicente

2009-06-19T18:54:00.002+02:00

Hoy es un día especialmente triste, porque hemos de empezar a vivir sin un ser especial en la Tierra, Vicente Ferrer se ha ido. Pero estoy segura de que dónde quiera que se encuentre, estará feliz, porque su misión en esta vida ha concluído.

Seguro que desde allá arriba, seguirá amando a los pobres de la India, continuará enviando su energía positiva para que la gran obra que empezó siga avanzando cada día hasta que la pobreza sea erradicada completamente.

Los que hemos tenido la suerte de conocerle en persona, sabemos que él no tenía miedo a la muerte y que era un gran luchador. Desde aquí rezamos por su alma y hemos de tener la fortaleza de luchar por un mundo mejor, como él nos enseñó.

* Fotografía Fundación Vicente Ferrer

Rumbo al fin del Mundo, de Santiago a Fisterra

2009-05-20T22:12:00.014+02:00

Son las cinco de la mañana del viernes santo, en una hora y media parte nuestro vuelo destino a Santiago de Compostela. Este año hemos decidido pasar cuatro días de la Semana Santa en el Camino, sí el Camino que lleva a peregrinos y caminantes de Santiago a Fisterra, otrora el fin del mundo.

El vuelo de Ryanair sale de Reus con puntualidad británica. Esta gente de Ryanair proclama a los cuatro vientos que son la compañía con mayor puntualidad del mundo, al aterrizar en Santiago una musiquilla ratonera y una voz en inglés te lo recuerda.

Son las ocho y media de la mañana y ahora a coger el autobús de la compañía Freire que lleva del aeropuerto al centro de la ciudad. A la llegada a Santiago y para empezar bien nada mejor que un buen chocolate con churros, hay que coger fuerzas para cubrir con seguridad los veinte kilómetros de la primera etapa.
Antes de empezar a caminar una visita al centro de visitantes para que nos sellen la credencial, así demostramos que hemos empezado en Santiago.
Por cierto, nosotros conseguimos la credencial del peregrino en la Perfumería Tous de la calle Unió 10 de Tarragona, por si algún tarraconense está interesado.

Una breve visita a la plaza del Obradoiro antes de comenzar. Impresiona ver la plaza, el frío se apodera ligeramente de nosotros, la humedad y una ligera llovizna inunda el ambiente. Ya empiezan a verse algunos peregrinos con rostros fatigados, otros en bicicleta, todos se muestran exultantes al haber conseguido su objetivo, por uno u otro motivo la alegría les desborda al postrarse delante de la Catedral.

Empieza la aventura, noventa kilómetros y tres jornadas por delante. Empezamos a caminar con ilusión y con inquietud, ¿seremos capaces de llegar?

Las conchas del peregrino guían el camino, no hay perdida. Además de guiar marcan la distancia hasta destino, un cuentakilómetros que a veces alienta y otras dilapida la voluntad al darte cuenta que aún queda mucho trecho por recorrer, la mente en este caso es fundamental, hay que tener claro el objetivo y luchar por conseguirlo.

La primera etapa transcurre entre villas y campos verdes que se disponen a verse sacudidos por la llegada de la primavera, primavera que les cambiará la cara, les dará color y vida renovada después del crudo invierno. Después de veinte kilómetros ya avistamos el final de la primera etapa, un río y un puente rústico nos dan la bienvenida a Negreira. Los pies doloridos y el cansancio de las piernas nos hace notar que llevamos más de seis horas caminando; aún así, estamos muy contentos, lo hemos conseguido y en ningún momento hemos desfallecido. Después de caminar otro par de kilómetros por el pueblo llegamos al Albergue, pero cuál fue nuestra sorpresa cuando al preguntar por una cama nos dijeron que no había alojamiento para más peregrinos. Esa primera noche nos alojamos en el hotel Tamara, una buena ducha, después una buena cena y a descansar soñando con la jornada siguiente, treinta y cinco kilómetros hasta Olveiroa.

A las ocho y media de la mañana ya estamos en ruta, el cuerpo y las piernas se quejan, por que me das esta paliza. A veces te lo llegas a plantear pero hay algo especial en el Camino que deja los dolores de los pies de Sonia o el constipado de Juan a un lado, hay que seguir el corazón nos lo pide.
Esta segunda etapa transcurre mayoritariamente por campos y bosques, las vacas y algún que otro campesino son nuestra única compañía, uno se siente acompañado por la soledad, tu mismo ante los kilómetros, kilómetros que lentamente van dejándose atrás como el tren de la vida que pasa, siempre hacia adelante. En esta segunda jornada nuestro cuerpo ya está mucho más habituado al esfuerzo, la primera y única parada la realizamos hacia el kilómetro veinte. El avituallamiento de un par de bocatas y una cerveza sirven para cargar pilas. En este bar nos encontramos con otros peregrinos, cada uno comenta su Camino, porque el Camino es eso, cada uno lo vive a su manera.

Una hora de descanso y a afrontar los últimos kilómetros de la etapa, tres horas más por delante. Sonia empieza a resentirse de su pie derecho, los juanetes no perdonan. Por fin vislumbramos un cartel que indica Olveiroa, aleluya, hoy la etapa ha sido dura. Pero cual fue nuestra sorpresa al ver que a pesar de haber llegado al pueblo aún quedaban cuatro kilómetros hasta el albergue, kilómetros que os podemos asegurar que se hicieron eternos.
Hoy sí tenemos plaza en el albergue, dormimos en una casa sin calefacción que a la larga nos pasó factura, el cuerpo hay que cuidarlo y si no lo mimas al final acaba pasándote factura.
Esa noche cenamos con Giuseppe, Eva y Marga, unos orujos animaron la velada. A dormir pronto que mañana era el gran día, la llegada a Fisterra.

A primera hora de la mañana ya estábamos en pie, última etapa y otros treinta kilómetros por delante. Ahora sí, nuestro objetivo estaba más próximo a convertirse en realidad. Pasamos por caminos plagados de olivina, bosques de eucaliptos y campos de molinos de viento que movidos por la respiración del Dios Eolo proveen de energía a las granjas de la zona. Las piernas no pesan tanto, el mar Atlántico se huele y a lo lejos ya lo vemos. Que sensación más maravillosa al toparse con el mar, nuestro amado mar, no podemos negar que somos personas marítimas.
La llegada a Corcubión fue dura, las fuerzas en este punto sí que nos flaqueaban. Una parada para recuperar energías. Un buen plato de pulpo gallego y unas empanadas ayudan bastante, hay que reconocer que en Galicia se come muy bien.

Última decena de kilómetros y ya estamos en Fisterra, un paseo muy agradable que no podía acabar de la mejor manera. La playa de Fisterra con sus tres kilómetros de arena blanca sirvieron como colofón a los noventa kilómetros recorridos desde Santiago, que gozada bañar los pies en las frías aguas del Atlántico.

Ya en el albergue, y después de conseguir nuestra Fisterrana, los recuerdos de tres días maravillosos se suceden en nuestro imaginario. Esa noche cenamos con Eva, Marga y Klaudia, una chica alemana que nos comentó que el Camino era muy popular en su país a raíz de un libro muy leído en tierras teutonas.
Esa noche bailamos, bebimos orujo y reímos mucho, es una de las cosas que más nos gusta de viajar, conocer gente y aprender de ellos y de sus historias.

Lunes de pascua, última jornada en Galicia. A primera hora de la mañana nos acercamos hasta el faro de Fisterra, poco pudimos ver porque la lluvia nos visitó en esta jornada, aún así, la sensación de estar ante el kilómetro cero de nuestro Camino fue fantástica.

Llegó el momento de las despedidas, cada uno seguiría su camino, Iñigo un chico vasco volvería a su casa después de haber pasado cinco semanas caminando desde Roncesvalles, Klaudia volvía a Alemania y Marga y Eva volaban destino a Mallorca.

Nosotros llegamos a casa con la sensación de haber pasado unos días muy intensos, con el cuerpo dolorido por el esfuerzo físico pero con el corazón rebosante de energía por haber conseguido cumplir nuestro sueño.

Volveremos otra vez, en esta ocasión para llegar a Santiago no en avión sino a pie como un buen peregrino.

¡¡¡ Buen Camino !!!

La Gomera, dónde mar y montaña se unen

2009-05-17T09:58:00.008+02:00

Nos quedaban unos días de vacaciones del año anterior, no sabíamos a dónde llevar nuestros cuerpos destemplados por el poco cálido Febrero que estábamos pasando. Una cosa teníamos clara: nada de frío. Con esta limitación pocos destinos cercanos nos quedaban. Las islas canarias nos han embrujado siempre que las hemos visitado, primero fue el encanto de la Palma y hace un par de años Lanzarote, cada una con su naturaleza, con su vida, ninguna igual pero con el encanto de una tierra mágica de acogida. Esta vez la opinión de Joaquina fue vital para decidirnos. Ella guarda con gran amor los días pasados en Valle del Gran Rey, sus recuerdos idealizados por el paso de los años y la posibilidad de caminar el Parque Nacional de Garajonay hicieron el resto. La Gomera, ¡allá vamos!

A ponerse delante del ordenador para comprar los billetes de avión, en esta ocasión utilizamos el portal de Asesor Travel, el precio más bajo a través de Internet. La Gomera sólo dispone de aeropuerto local, no tiene conexiones directas con la Península, tal vez ese sea uno de sus encantos, su aislamiento. Volamos desde Barcelona a Tenerife Norte, hasta aquí todo perfecto; ahora viene el periplo para llegar hasta la playa de los Cristianos en el sur de la isla desde donde zarpan los ferries destino a la Gomera. Las compañías Naviera Armas y Fred Olsen disponen de varios barcos que realizan el trayecto de una hora escasa entre la turística playa del inglés y San Sebastián de la Gomera. Estas navieras organizan autobuses directamente desde Santa Cruz de Tenerife al Puerto de los Cristianos; ahora bien, aseguraos de los horarios ya que nosotros no tuvimos la posibilidad de coger ninguno de estos servicios gratuitos y fuimos en Guagua regular, una hora por la autopista canaria, gente, empresas, plataneros y el Atlántico como fiel guardián.

Surcamos el Atlántico rumbo a nuestro destino con un barco de Naviera Armas. En poco más de una hora nos encontramos en San Sebastián de la Gomera, capital del cabildo, poco más de cinco mil habitantes, tranquilidad asegurada. En el puerto nos esperaba nuestro Fiat Punto, lo contratamos a Autos Mulagua, muy buen precio y un coche muy bueno para transitar por las carreteras gomeras, siempre arriba y abajo, cambios de clima y de altura constante. Esta tierra no es apta para los amantes de la velocidad: los acantilados y las curvas no invitan a ella.

Elegimos como cuartel general la población de Hermigua. Nos alojamos en los apartamentos los Tilos, sencillos y funcionales. La próxima vez que vayamos a la Gomera, porque volveremos, nos quedaremos en los Apartamentos la Punta, tiene unas vistas impresionantes sobre el Atlántico y sobre el Teide que corona la isla de Tenerife.

¿Qué se puede hacer en cuatro días en la Gomera?, caminar por los muchos senderos marcados dentro del parque, dejarse caer por alguna de las playas de Valle Gran Rey, disfrutar de las vistas que ofrece la isla y ante todo dejarse llevar por un ambiente sosegado y no apresurado. La gente disfruta del momento, es normal encontrarse en un restaurante tranquilamente acompañado por un lugareño que entona las canciones de su tierra canaria, vive ese instante, lo paladea.

Sobre el Parque de Garajonay sólo deciros que existen múltiples senderos para realizar trekkings, todos bien señalizados, los hay para todos los gustos y niveles físicos. Pudimos ver desde gente muy preparada hasta familias introduciendo a sus hijos en el amor y respeto por la naturaleza.

Como ya hemos comentado la Gomera tiene playa y montaña, de la montaña ya hemos hablado, ahora falta hablar de las playas. En este sentido mención especial merece el Valle Gran Rey, un reducto de los hippies de los años ochenta. Es normal ver familias ya entradas en años que aún conservan el aire y el espíritu de aquellos años de libertad y juventud; ahora son sus hijos los herederos. El ambiente es realmente encantador, aunque como pasa en muchas ocasiones son los centroeuropeos, principalmente alemanes, los que han sabido sacar mejor provecho a este entorno.

Como siempre en nuestros viajes intentamos aprender cosas nuevas y descubrir rincones para darlos a conocer posteriormente. En esta ocasión queremos recomendar el restaurante “las Chacaras” de Hermigua. Muy buena comida típica canaria, César os atenderá profesionalmente y os explicará todos los secretos que guarda la isla.

La Gomera, una isla mágica.

Recomendaciones literarias para Sant Jordi

2009-04-23T08:44:00.010+02:00

23 de Abril, Sant Jordi, uno de los días más bonitos del año. Las calles se convierten en un jardín de Rosas, miles de personas cotillean los puestos de libros, y otros compran las últimas novedades editoriales. Desde nuestro blog queremos recomendaros algunos libros que consideramos interesantes.

"Un Pacto de Amor". La historia de Anna Ferrer junto a Vicente es uno de esos libros que no deben faltar en la biblioteca de un amantes de India y de la lectura. La historia de una vida dedicada a los demás, una vida dedicada a conseguir el imposible. Altamente recomendable.

"Sonrisas de Bombay, el viaje que cambió mi destino". El libro de Jaume Sant Llorente es una referencia para aquellos que quieran ver la otra cara de India y que además se comprometen. La experiencia de Jaume es culpidora, su arrojo y determinación en pro de cuarenta niños desarraigados es toda una lección de vida, él nos ha marcado el camino para muchos otros, aunque ésta no haya sido su principal intención.

No olvidéis comprar rosas a vuestros seres queridos. Si estáis en Girona podéis comprar las rosas solidarias destinadas a Sonrisas de Bombay. En el resto de Catalunya se pueden comprar las rosas solidarias de la Fundación Vicente Ferrer.

* Foto de rosas extraída de la Fundación Vicente Ferrer

¡¡¡Ánimo Vicente!!!

2009-03-21T16:44:00.003+01:00

Vicente, sabemos los difíciles momentos por los que estás pasando ahora mismo, desde aquí deseamos hacerte llegar toda nuestra energía positiva, intentar devolverte en la medida de lo que podamos, todo el amor y el cariño que recibimos de ti.

No te des por vencido, Vicente, eres y serás siempre un gran luchador. Abrazarte y escucharte ha sido una experiencia inolvidable, colaborar con tu gran obra sin duda nos ha hecho ser mejores seres humanos y nos ha cambiado la vida.

Hoy podemos decir que el mundo es mejor gracias a ti. La lección de perseverancia y Amor que nos has dado permanecerá siempre en nuestra alma.
La Providencia quiso que te cruzaras en nuestro camino, seremos tus llamas vivas, como nos dijiste hace unos meses, de eso no te quepa duda...

De "Om Shanti Om" a "Slumdog Millionaire"

2009-02-16T13:29:00.011+01:00

En un breve espacio de tiempo hemos podido ver en el cine dos caras de India, dos realidades contrapuestas.

Por un lado, "Om Shanti Om", la mejor película de Bollywood del 2007. Espectáculo de luces, bailes bollywoodianos y cameos de estrellas del cine indio con Sharukh Khan a la cabeza. Buen producto de entretenimiento y de la vida en una India soñada.

Al otro lado del río "Slumdog Millionaire"; apasionante, cruda, emotiva, imprescindible, un canto a la vida.
Con este film se le ha puesto cara a esos miles de niños olvidados en las calles de las grandes urbes del Subcontinente. La primera parte de la película muestra la vida de tres niños, Jamal, Salim y Latika; seguro que la realidad supera a la ficción.
Tuvimos el estómago en un puño, veíamos reflejados en esos niños algunos de los miles de pequeños que nos encontramos en nuestro periplo por Bombay. Nos vino a la mente aquella niña risueña y de tez oscura que a las doce de la noche nos vendía flores en Marina Drive, un encuentro fortuito que ha marcado muchas de las decisiones que hemos tomado los últimos años.

Gracias a Slumdog la gente puede intuir algo de la vida de estos niños que sin futuro ni oportunidades se enfrentan a la vida, luchan para sobrevivir desde muy pequeños, con una infancia robada por la miseria.
Además, las imágenes de la película evocan en movimiento y en colores las palabras que narra Jaume Sanllorente o Martí Gironell en su libro "La ciutat dels somriures".

Hemos empezado con Bollywood y acabamos con los Slums, dos realidades que se cruzan en la India. Bollywood, la industria del cine más grande del mundo, tiene en los millones de desheredados a sus más fieles seguidores, la escena de Amitabh Bachan en Slumdog es un buen ejemplo. ¿y por qué está pasión por el celuloide indio? como nos comentó Imthi, la gente india vive Bollywood como un mundo fantástico, la pantalla les permite soñar, vivir la vida de otros, vidas que ellos jamás podrán tener.

Slumdog Millionaire es una película que no se puede dejar escapar, por su vitalidad, la esperanza que desprende y , porque no, para que conozcamos de cerca la vida de esos niños que se hacen invisibles ante nuestros ojos cuando visitamos la gran India.

Por cierto, la música de la película es sensacional, el ritmo trepidante y los momentos de sosiego se combinan magistralmente al son de la Banda Sonora compuesta por A.R.Rahman.

A concursar en Lonely Planet

2009-02-05T16:11:00.004+01:00

La Web de Lonely Planet ha organizado el primer corcurso de Blogs de Viajes.

Nosotros presentamos nuestra candidatura, pero para poder seguir adelante necesitamos tu apoyo.
Si has paseado con nosotros y te ha gustado no dudes en darnos tu voto, nuestra nominación está a un sólo click.

Vótanos en

http://lplabs.com/2009/01/06/nombramientos-para-los-premios-blogueros-viajeros-de-lp-2009/

Gracias por tu apoyo.

Anantapur sigue creciendo

2009-02-01T15:37:00.008+01:00

Otra vez en India, otra vez en la Fundación, épocas distintas y mismas sensaciones, Anantapur sigue creciendo.

Tercer viaje a India y tercera visita a la Fundación. Siempre que planificamos el viaje a India tenemos Anantapur como visita obligada.
Al entrar por la puerta del complejo habitacional volvimos a tener esa extraña sensación de sentirnos en casa, en nuestra casa india.

Sentirte parte de un proyecto como el de la Fundación cumple con parte de nuestras esperanzas de un mundo mejor. Un mundo de oportunidades y dignidad para todos y en este caso para la gente de Anantapur, desheredados en otro tiempo, dueños de su futuro en la actualidad. Algunos tal vez penséis que somos un poco pretenciosos al decir esto, pero no hay mejor recompensa que la acción de dar y Anantapur da mucho más de lo que recibes.

Esta vez hemos conocido los proyectos del área de Ecología. El primer impacto te lo llevas al ver uno de los más de 2500 embalses que ha construido RDT (nombre de la Fundación en India), parece un vergel en medio del campo, nos recordó a la Albufera de Valencia o al Delta del Ebro. Además de la recuperación de la vida animal, la recuperación de los acuíferos y la reserva de agua son fundamentales para una correcta irrigación de los campos y por lo tanto de una mejor cosecha.

La construcción de cocinas de biogás también forma parte de los proyectos ecológicos. ¿Qué se consigue con estas cocinas? varias cosas. Primero, la salud de las familias se ve mejorada al no generarse humos dentro de las viviendas. Este problema se da en muchas de las sociedad donde aún se cocina dentro de los hogares, como podrían ser los nómadas de Mongolia o los campesinos de Perú. En segundo lugar, con el biogas se evita la deforestación de los pocos bosques que van quedando en la región y además se evita el trabajo de tener que recolectar esta leña. Finalmente, se eliminan los purines de las vacas y se transforman en abono para los campos. Un ciclo completo, una solución simple y efectiva, ideal para esta región.

Para finalizar la jornada visitamos una plantación de árboles frutales. Vicente tiene un sueño, ver la región de Anantapur llena de árboles, en esta línea se trabaja y se prevé llegar a ocupar más del 30% del territorio con árboles frutales que además de evitar la acidifación del suelo y la desertización sirvan como fuente de alimento a la población. Problemas hay muchos, la reticencia de los campesinos a plantar árboles que darán frutos a cinco años vista, tanto allí como aquí sólo se entienden los resultados inmediatos, pero la perserverancia de los ingenieros y trabajadores del área de ecología darán sus frutos en forma de mangos y otras frutas, y quién sabe si en un futuro breve también de vides.

Para siempre comprometidos con Anantapur

Hampi, cómo se llega a este lugar mágico

2009-01-25T15:55:00.012+01:00

A las 3 de la madrugada hay que coger el tren, vaya horas intempestivas de aparecer en la estación de trenes de Anantapur; así empezó el viaje a Hampi.

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En el comedor de la Fundación una voluntaria nos comentó que Hampi se encontraba a escasas cuatro horas de Anantapur, como Hampi es uno de los destinos de todo viajero indio, pues allí que nos fuimos.
La noche de partida estuvimos hablando hasta bien entrada la madrugada, el rickshaw venía a buscarnos a las 2 de aquella noche de luna llena, y allí delante de la entrada de la Fundación nos encontrábamos los cuatro, Maite, Silvia, Sonia y Juan.

A Maite y a Silvia las conocimos en la Fundación. Cada una de ellas había llegado a India por separado, con una motivación diferente. Habían decidido continuar su viaje hacia Goa con una parada previa en Hampi, como nosotros también nos íbamos a perder unos cuantos días allí decidimos ir los cuatro juntos, fue una gran decisión, sin ellas la estancia en ese lugar tan especial no hubiera sido lo mismo.

Recorrer Anantapur a esas horas de la noche no dejaba de ser impactante, silencio y nadie en las calles sólo perros escuálidos y sarnosos, en actitud beligerante por conseguir algo de alimento entre la basura que inunda las calles, y algún que otro hijo de Dios olvidado por los suyos y por el resto de la sociedad; también, nos topamos con algunos trabajadores que intentan reparar los agujeros que deforman las maltrechas calles.
Otra manera de ver la India, por la noche cuando millones de ojos indios se cierran y dejan que sus almas caigan en las manos de Morfeo. Sólo los más desventurados se atreven a pisar la calle horas antes de que éstas se vuelvan a ver atestadas por miles de cuerpos, que deambulan al ritmo de una India frenética, y por el ensordecedor rugir de camiones, autobuses y coches que forman la banda sonora de la vida diurna de cualquier ciudad del Subcontinente.

Después de cuarenta y cinco minutos de romper el silencio de Anantapur llegamos a la estación de trenes. Algunos viajeros esperaban apoyados en las paredes, otros tumbados sobre el suelo roncaban a pierna suelta, sigo sin entender como pueden dormir en esas posturas como si de un contorsionista se tratara, y nosotros entre emocionados y somnolientos nos sentamos en un banco del andén a la espera de nuestro tren destino Hospet. Hampi no dispone de estación de tren hay que hacer escala previa en Hospet y de allí recorrer otros 15 kilómetros hasta llegar a la ciudad con más magia que hemos visitado en India, tal vez, equiparable a Jaisalmer en Rajasthan.

El tren llegó con retraso, durante la espera los miles de habitantes de la estación tomaron nuestras pieles enrojecidas por el Dios Surya como pista de aterrizaje. Las molestas picaduras nos hicieron notar que era mejor ponerse un poco de Odomos para ahuyentar a los incordiantes mosquitos que se estaban dando un festín a nuestra costa.

El tren arribó con una hora de retraso, éste está formado por decenas de vagones, cómo no, el nuestro se encuentra en la otra punta de la estación. A cargar las mochilas a la espalda y a correr por el andén, vaya pinta que tienen esos cuatro extranjeros corriendo a las cuatro de la mañana por una estación india, deben pensar los compañeros de viaje que ya se encuentran en el tren.
Por fin llegamos a nuestras literas de Sleeper Class, 150 INR, no son muy grandes pero nos permitirán dormir unas cuatro horas hasta la llegada a destino. Juan se encarga de poner el despertador para no pasarnos de estación.
A las ocho de la mañana los indios del compartimento ya se han despertado, unos se desperezan, otros se lavan los dientes delante de la puerta de entrada al vagón, algunos toman un chai. De repente, la gente comienza a coger sus bolsas y una voz de fondo empieza a gritar "Hospet, Hospet". El tren ha recuperado la hora de retraso y llega a la hora esperada a destino, estos indios no dejan de sorprendernos. Juan se percató y dio el aviso al resto del grupo, Sonia aún dormida casi se cae de la litera. Ya hemos llegado, son las ocho de la mañana, cogemos un par de rickshaws y por 10INR nos plantamos en la estación de autobuses para coger el primer autobús que nos lleve a Hampi, 12 INR. No esperamos más de media hora, la estación de Hospet no tiene nada especial, más bien está desangelada, una estación como cualquier otra de las de India.

Finalmente, y después de haber salido de la Fundación a las 2 de la madrugada llegamos a Hampi, son las 9 de la mañana ¿y ahora qué?

Hampi, shanti shanti en Karnataka

2009-01-25T10:42:00.016+01:00

¿Por qué titulamos a Hampi como Shanti Shanti?, porque este pueblo invita a eso, paz y tranquilidad, algunos pensarán que esto suena mucho a rollo hippie, pues sí, el lugar da para eso y para mucho más.

Después del viaje desde Anantapur aparecimos en la estación autobuses de Hampi, ésta se encuentra justo al lado de Hampi Bazaar, la calle principal.
Los caza clientes saltaron sobre nosotros nada más poner pie en tierra, éramos los únicos turistas en el autobús y eso se notaba. Después pudimos comprobar como los atentados de Bombay se llevaron consigo a los miles de turistas que pueblan Hampi en Diciembre, era temporada alta y no había casi nadie, cuatro parejas de europeos, algunos grupos de israelitas y poco más.

La primera noche nos hospedamos al lado de Hampi Bazaar. El primer día no hicimos gran cosa, comimos unas Dosas en uno de los múltiples restaurantes que se encuentran a lado y lado del Bazaar y después de recabar opiniones de otros turistas que nos recomendaron pasar al otro lado del río, los cuatro pensamos en cruzar y ver que ambiente se respiraba en la otra orilla. Si Hampi es tranquilo, la riba derecha del río Tungabhadra es shanti shanti, el sosiego de esta zona se apoderó de nosotros y fue entonces cuando decidimos que al día siguiente nos moveríamos a esta parte de Hampi. El único inconveniente de esta zona es el transbordador, por no llamarlo barquichuela, que pasa el río. El horario de atención al público es de 7h a 18h, así que si uno está interesado más en la vida comercial y el movimiento que en la tranquilidad absoluta mejor será que se quede en Hampi Bazaar.

Acabamos la jornada sentados en los ghats que bordean el río, absortos ante la maravillosa puesta de sol que dice adiós y da la bienvenida a una noche estrellada como pocas hemos podido disfrutar.

Amanece un nuevo día y con las pilas cargadas por la energía de Hampi nos dirigimos a nuestro alojamiento al otro lado del río, Sunny Guest House. Por 300INR tenemos una casita rodeada de un jardín y con vista a los campos de arroz, idílico.

Hoy cogemos un rickshaw para recorrer los diferentes templos que se ubican a esta orilla del río, el templo de Hanuman y el templo de Durga entre otros. Transitamos de templos a pueblos entre campos de arroz, bueyes, campesinos, santones y niños que saludan inocentemente.

Nosotros decidimos coger un rickshaw por 600 INR para visitar los diferentes templos, fuimos de punta a punta de esta orilla del río, desde Anegondi al embalse, en total unas cinco horas. También, se puede realizar este recorrido en bicicleta emulando a los de Verano Azul, si lo hacéis así tened en cuenta que el sol ataca de manera implacable.

En la parte principal de Hampi se encuentran las ruinas del imperio Vijayanagar, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Las ruinas pertenecen a la ciudad que fue capital del imperio en el siglo XIV. La extensión y cantidad de lugares que formaban parte de la capital hacen que se pueda invertir fácilmente un día o más en contemplar y aprender sobre la importancia que tuvo Hampi siglos atrás.
Además de las ruinas de la ciudad antigua también se puede visitar el templo de Vittala y el de Virupaksha, éste en pleno Hampi Bazaar.

El ritmo apacible de Hampi invita a tomarse las cosas con calma, a pesar de poder visitar las maravillosas ruinas y templos en un par de jornadas quedarse por aquí haciendo nada es casi obligatorio. Por nada se entiende, pasear, comprar, tomar un chai tranquilamente en una terraza, leer y dejarse llevar. Hampi es un remanso de paz dentro de la caótica, y a veces estresante, India. Buen ejemplo de esa paz se da en el bar EverGreen Cafe situado en la orilla tranquila. Allí pasamos las tardes entre conversaciones, risas y chais, todo ello sin hacer uso de ningún estimulante, eso no va con nosotros; sólo buena compañía y el ambiente adecuado.

Cuatro días en Hampi, parece que el tiempo no pasa pero ya es hora de continuar el camino. Maite y Silvia se fueron hacia la playa de Arambol en Goa y nosotros emprendimos la vuelta a casa. Gracias Silvia y Maite, mucha suerte.

Hampi tiene una atmósfera especial, casi mágica, pero también tiene una cara oscura. Los niños visitan más las calles que las aulas. La necesidad, la pobreza u otros motivos más oscuros, coloca a decenas de niños en las calles como vendedores de todo tipo de productos. Por suerte, hay gente que se preocupa por ellos e intenta aliviar la carga de sus familias y darles una oportunidad, contruirles un futuro de esperanza y no de analfabetismo y pobreza. La ONG Hampi Children's Trust ayuda a estos niños, si pasáis por Hampi no dudéis en visitarla.

* Foto de portada, fuente Wikipedia

Entrevistas en el Club Cultura de Punt6Radio

2009-01-23T09:33:00.012+01:00

Hace ya algunos meses que realizamos un par de entrevistas para el programa Club Cultura de Punt6Radio. En éllas hablamos de nuestros viajes por China e India. Desde aquí queremos agradecer a Sílvia el habernos cedido un espacio dentro de su programa para poder transmitir los sentimientos y sensaciones que nos dejan los viajes que por suerte hemos podido realizar a esos dos grandes paises. Aquí os dejamos las dos entrevistas.

De Tarragona a China
India nuestra pasión, nuestra ilusión, nuestra esperanza

Próximamente seguiremos atormentando a los oyentes de Club Cultura con otros dos viajes, Islandia y Brasil. Manteneos en antena, no os los podéis perder.

Las Sonrisas se reparten en YouTube

2009-01-15T08:26:00.002+01:00

Gracias a las chicas de http://ana-india.blogspot.com hemos descubierto Sonrisas de Bombay en YouTube.

Se pueden ver las últimas conferencias y entrevistas que Jaume ha realizado, entre ellas se encuentra la que realizó en el Colegio de Abogados de Barcelona en Marzo de 2008 y a la que tuvimos la fortuna de poder asistir. Ya sea en Internet, televisión, radio o cualquier otro medio, la difusión del proyecto que Jaume Sanllorente inició hace apenas cuatro años debe seguir dándose a conocer.

Vicente Ferrer condecorado con la Gran Orden del Mérito Civil

2009-01-12T15:18:00.014+01:00

El pasado 8 de Enero Anantapur vio alterada su cotidianidad, políticos venidos de España se dieron cita en la ciudad del infinito para homenajear a Father Ferrer, homenaje más que merecido. El gobierno de España, representado por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, concedió la Gran Orden del Mérito Civil a Vicente Ferrer por sus más de cincuenta años de dedicación a los demás y a su tan amada India. Él es el español más indio, un hombre que ha hecho de la acción de dar su más preciada labor.

Para la gente de Anantapur Vicente fue su salvador, su dios. Como nos dijo una persona a nuestra pregunta "¿qué sería de Anantapur si Vicente no hubiera llegado a principios de los setenta?", la respuesta fue rotunda y demoledora "sería un bosque, sí, sí, un bosque de muertos".

Por Vicente, por Anantapur, por la India, nuestro compromiso con la Fundación sigue tan vivo como el primer día en que la conocimos a través de un programa de televisión. Por la gente que te sonríe y te agradece tu colaboración, colaboración que en ningún caso paga todo el amor y agradecimiento que recibes. Nuestras familias indias, con los niños apadrinados a la cabeza, encarnan la labor de la Fundación, dignidad y oportunidades para unas personas que sin nuestro compromiso no podrían ser ni consideradas como tales, su pobreza se lo negaría.

Mucha gente nos pregunta "¿y tú que ganas con ésto?", como si todo se entendiera como una mera transacción de la que hay que sacar algún provecho ya sea económico o de "otro tipo". Nosotros ganamos mucho, ganamos ser considerados seres humanos en este mundo tan falto de Humanidad, Humanidad tan escasa en India como aquí, por suerte y como dice Vicente "aún hay mucha gente buena".

Otras personas nos dicen "esos problemas los deberían arreglar su propio gobierno". Claro que sí, pero mientras tanto que hacemos, nos quedamos quietos y vemos como nuestra indiferencia alimenta la miseria o, por el contrario, optamos por la acción y el compromiso, nosotros nos consideramos del segundo tipo de personas, ¿y tú?

Comprométete con Anantapur, comprométete con la Fundación Vicente Ferrer, nosotros ya lo hemos hecho.

Gracias Vicente.

Reencuentro con Sister Mary Stella en Thurinjipoondy

2009-01-04T16:06:00.027+01:00

Nos encontramos en la estación de Anantapur, estamos a la espera de coger el tren que nos llevará a Bangalore y de allí directos al aeropuerto para volar de vuelta a Barcelona. Subimos al tren y como estamos en lista de espera inquirimos al revisor para que nos busque un par de sitios. Después de consultar una larga lista en papel nos indica el número de vagón y los asientos asignados. Una vez ubicados en nuestros asientos, miro alrededor y veo a una familia que ocupaba todas las literas situadas justo en frente de nosotros, le pregunto a una señora mayor si me puedo acomodar justo a su lado, ya se sabe que cuando uno viaja con mochila ésta suele ocupar parte del asiento.

Nuestra tez pálida delataba nuestra procedencia no india y eso es todo un reclamo para los curiosos indios. La señora se interesó en conocer nuestra procedencia y el motivo de nuestro viaje al subcontinente. Después de platicar durante un par de horas y de compartir un delicioso arroz llegó el momento clave, nuestra simpática compañera de viaje nos hizo saber su profesión: "Soy monja", nos dijo. La sorpresa fue total, aquella señora menuda de inglés fluido y muy interesada en nuestras historias era hermana de la orden de Cluny y servía en un pueblo llamado Thurinjipoondy en Tamil Nadu. El tren seguía su curso y ya próximos a llegar a destino, nuestra nueva amiga se vistió con su hábito católico, nos dimos las direcciones y le comunicamos que en nuestro próximo viaje a India la iríamos a visitar.

Este encuentro sucedió en Octubre de 2006, el pasado mes de Noviembre de 2008 visitamos de nuevo India y, como lo prometido es deuda, fuimos a visitar a Sister Mary Stella a su convento de Thurinjipoondy.

Nuestro destino no fue fácil de localizar, la única referencia que teníamos era Gingee y la dirección que aparece en las cartas que durante estos dos años hemos ido manteniendo con nuestra Sister. Gracias a la inestimable ayuda de Balaji, del hotel Greenwoods Beach Resort de Mahaballipuram, dimos con el teléfono del convento. Una llamada a primera hora de la mañana puso en contacto a Sonia con Sister Mary, ¡ya estaba todo arreglado! Unas indicaciones a Mutu, nuestro conductor desde Mahaballipuram, y emprendimos camino hacia el Tamil Nadu interior. Después de cuatro horas (sí, sí, cuatro horas para recorrer 150 kilómetros) llegamos al convento de Cluny, llamamos a la puerta y allí estaba ella, Sister Mary Stella, más bajita de cómo la recordábamos pero igual de energética y risueña.
Compartimos una espléndida comida a la que estuvo invitado Mutu, luego nos despedimos de él y nos instalamos en el convento para pasar la noche.

Una de las hermanas del convento nos enseñó el pueblo y los alrededores. El lugar se encuentra ubicado a una decena de kilómetros de Gingee en el interior de Tamil Nadu. Es una zona rural preciosa en esta época del año, los campos de arroz irradian un verde intenso, un verde que hace que la vista se pierda en el horizonte. Mujeres con sus coloridos saris trabajan infatigablemente los campos que tres veces al año proveen de sustento a las familias. Pocos hombres vimos en los campos, según nos comentaron, los hombres son los encargados de preparar las tierras de sembrado. Las labores agrícolas en esta parte del mundo se realizan de una manera casi artesanal, la tecnificación es casi inexistente, los bueyes y los brazos indios trabajan duramente los cultivos, principalmente arroz y algunos árboles frutales.

Los paisajes que se divisan en esta parte de India son preciosos, campos de arroz, tierras de cultivo, árboles frutales, se respira tranquilidad, algo ciertamente escaso en las ciudades indias. Nuestro periplo continuó, conocimos al catequista del pueblo, con él y con su familia pasamos la tarde y ya de vuelta al convento los niños del lugar, con su inocencia habitual, nos asaltaron, los "hello" "what's your name" y "photo" inundaban nuestros oídos.

Visitamos también la escuela, en la cual las hermanas imparten clase a los niños. Hace poco se acababa de inaugurar un nuevo edificio para las clases, que la orden ha financiado, después de pasar largo tiempo refugiados del calor bajo un árbol para poder enseñar las diferentes asignaturas a los niños. Con el donativo que el año pasado recaudamos de amigos y familiares, han podido comprar mobiliario, ventiladores y material escolar para los pequeños.
Otra gran labor que realizan estas mujeres en Thurinjipoondy es la sanidad. En un pequeño edificio, a modo de consultorio, tratan las dolencias de sus habitantes. No tienen muchos recursos (a penas contaban con unos frascos y algo de material de primeros auxilios) pero sí muchas ganas de auxiliar a sus vecinos.

La noche se echó sobre el pueblo, las luces se apagaron y con la única compañía de las estrellas y el "cric-cric" de los grillos nos dormimos satisfechos de haber llegado hasta esta parte remota de la India. Conocer los proyectos que nuestras Sisters desarrollan y el reencuentro con Sister Mary Stella ha sido uno de los mejores presentes que India nos podía regalar.

Gracias, Danyavad धन्यवाद, Nandri நன்றி

Os deseamos Felicidad, Amor y Suerte

2008-12-24T12:05:00.003+01:00

Nuestra querida India está viviendo tiempos difíciles en los que hay seres humanos sedientos de sangre, capaces de asesinar a sus hermanos, cuyo único lenguaje es el del odio y la muerte. Bombay, la buena bahía, ha quedado malherida, con una cicatriz que tardará en difuminarse.

Nuestro pensamiento está con todos aquellos que no habrán podido volver a sus casas para celebrar esta Navidad, con todos aquellos que jamás olvidarán el sonido de las bombas, las armas y la sinrazón.

Pero la sonrisa de los niños, blanca e inocente como una paloma, y la alegría de sus gentes, brillante y eterna como la luz del sol, harán que pronto la India olvide.

El dolor quedará enterrado y la buena voluntad de su gente seguirá siendo su regalo más preciado.

Para todos ellos, y para todos vosotros… que el amor os acompañe estas fechas y que 2009 sea el año en el que por fin la humanidad se de cuenta de que ya no hay lugar para la violencia…

FELIZ NAVIDAD

Tamil Nadu, tierra de templos y bigotes

2008-12-13T17:06:00.035+01:00

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Tamil Nadu ha sido la puerta de entrada en nuestra tercera incursión en el Subcontinente. Después de diez horas de vuelo desde París aterrizamos en Chennai, antigua Madrás, capital de la India dravidiana.

Una vez aterrizados en Chennai nos dispusimos a recoger las mochilas, fue en ese momento cuando nos dimos cuenta que habíamos vuelto a India, nos tuvimos que armar de paciencia para después de una hora recoger las bolsas.
Antes de enfrentarnos a Chennai cambiamos algo de dinero en la oficina de Thomas Cook en el aeropuerto, abierto 24h y con un cambio mucho peor que el de la ciudad.
Después de recaudar algunas rupias cogimos un Prepaid taxi (400 INR) desde el aeropuerto que nos llevó hasta nuestro hotel situado en Vepery. El hotel resultó ser en términos europeos un cuchitril, no así en términos indios. Lo de cuchitril se entiende si tenemos en cuenta los coleópteros que cohabitaban con nosotros en la habitación, la mugre que cubría las paredes y el cochambroso lavabo con ducha a cubos que nos permitieron más o menos asearnos. Además, gestionamos la reserva a través de Hostelbookers.com y una vez en recepción nos dimos cuenta que la reserva les sonaba a chino, aún así, tuvimos suerte y nos dieron una habitación. Ah, el hotel en cuestión se llama Melody, seguro que podéis encontrar mejores opciones por 990 INR la noche.

En la ciudad nos quedamos un par de noches, con una hubiese bastado. Durante el día que gastamos en la capital realizamos un City Tour (150 INR por persona) que nos hizo ver que era más provechoso invertir ese día en otros destinos como Mahaballipuram. Los puntos de interés son escasos y en muchas ocasiones éstos son completamente prescindibles, como podría ser el acuario o el centro de serpientes. Para los indios estos lugares pueden tener mucho interés pero en nuestro caso, y con todo el respeto del mundo hacia India, cualquier Aquopolis tiene mayor surtido de reptiles y peces.

No todo van a ser cosas prescindibles en Chennai, una de las cosas más interesantes de ser visitadas es el paseo de Marina Drive. Una playa inmensa donde los ciudadanos de esta gran urbe se relajan, los niños juegan y otros toman chai. En nuestro caso sólo tuvimos tiempo de bebernos un chai porque de repente el cielo comenzó a llorar dejándonos completamente empapados, es lo que tiene visitar esta ciudad en plena época de lluvias.

Llegó el momento de dejar Chennai y dirigirnos a Mahaballipuram, uno de los mejores recuerdos que tenemos de Tamil Nadu.
Mahaballipuram, también conocida por Mamallapuram, se encuentra a unos 50 kilómetros al sur de la capital Tamil. Nosotros optamos por utilizar el autobús público; desde el hotel nos dirigimos a primera hora de la mañana hacia la estación de autobuses estatales de Parry's Corner. Conviene tener en cuenta que en Chennai existen varias centrales de autobuses, hay que indicar claramente al Rickshaw que os deje en la estación interestatal/estatal y no en la local, a nosotros nos dejó en la local por suerte la interestatal se encuentra a escasos quinientos metros.
Existen autobuses directos, nosotros fuimos incapaces de saber desde donde partía este autobús, en India a pesar de hablar inglés muchas veces te sientes completamente perdido. Nosotros llegamos cogiendo el autobús PP19 a Covelong (22 INR) y de allí otro a Mahaballipuram (12 INR), en total un trayecto de dos horas. También, se puede coger uno dirección a Pondicherry pidiendo que pare en el cruce entre la carretera principal y la carretera secundaria hacia Mahaballipuram.

Mahaballipuram es una pequeña población de unos 15000 habitantes, tranquila y orientada a los turistas. ¿Qué ofrece?, tanto en la ciudad como en los alrededores se puede disfrutar de varios templos. El Shore Temple o templo de la orilla, la Rendición de Arjuna o los Cinco Radhas son un ejemplo de la arquitectura Pallava.

Además, también se puede disfrutar de un agradable paseo por la playa durante el que se puede observar la labor de los pescadores en sus barcas, en su mayoría destruidas después del Tsunami del 2004 y muchas de ellas restituidas por organizaciones no gubernamentales. El ritmo apacible y sosegado hace que se disfrute mucho de la estancia en Mahaballipuram.
Para acabar de enamorarnos de este enclave costero, tuvimos la inmensa fortuna de toparnos con diferentes grupos de escolares, todos ellos risueños, inocentes y deseosos de una sonrisa por nuestra parte, que sería del alma de India sin sus niños.

El Hotel donde nos alojamos fue el Greenwoods Beach Resort, todo un acierto; a tener en cuenta que ni está en la playa ni se trata de un resort. Pagamos 800 INR por una habitación con balcón, sin aire acondicionado y muy tranquila.

Además, el hotel dispone de un centro de terapias ayurvédicas regentado por el keralí Krishna Kumar. En este centro se puede disfrutar de diferentes tratamientos. Nosotros nos dimos un masaje que bien valió las 600 INR que pagamos por él.

En Mahaballipuram estuvimos dos días, en uno de ellos realizamos una escapada a Kanchipuram. Esta ciudad es conocida por sus templos y por ser uno de los mayores centros productivos de saris de seda. En el hotel contratamos un taxi por 1200 INR para realizar la excursión; los templos cierran de 12h a 16h y por lo tanto ir en autobús suponía un alto riesgo de no llegar a tiempo. Mutu fue nuestro conductor, nos llevó de manera segura a través de los 70kms que separan las dos ciudades, se tardan unas dos horas en recorrer esta distancia.
La ciudad dispone de cinco templos principales, todos ellos con las torres (gopurams) características de la arquitectura tamil.

Las excursiones organizadas también te llevan a ver un taller de confección de saris de seda, la intención no es solo que veas sino que compres. En nuestro caso Mutu nos llevó a un taller, vimos los telares, vimos los precios de los saris y nos fuimos. Uno de los motivos que nos llevó a no comprar fue que no sabíamos que manos habían confeccionado esos saris tan maravillosos, por desgracia la mano de obra infantil se encuentra tras la manufactura de la mayoría de estos saris que sólo ricas y famosas pueden vestir en India. La ONG RIDE gestiona diferentes escuelas y talleres donde se produce sin explotación infantil, si váis a Kanchipuram ellos pueden organizaros una visita a la ciudad y a los talleres, éstos sí limpios de manos infantiles.

Para llenar el estómago después de la jornada en Kanchipuram nos dirigimos al restaurante Saravana Bhavan. Por 50 INR comimos un bufé típicamente indio, con hoja de palmera como plato y las manos como cubiertos, toda una delicia.

Después del par de días en Mahaballipuram nos aventuramos a salir al encuentro de Sister Mary Stella en Gingee, pero esta historia se merece una entrada individual.

Tras la experiencia en Turinjipoondy nos dirigimos a la siguiente etapa en Tamil Nadu, Trichy. Desde Gingee cogimos un autobús hasta Villupuram y de allí otro hasta Trichy. Nos cobraron 90 INR por este trayecto, sinceramente creo que pagamos más de lo estipulado, precio de turista o más bien de pardillo.

Los trayectos por carretera son toda una experiencia, y en autobús se añade algún que otro componente adicional. Para recorrer ciento cincuenta kilómetros tardamos cuatro horas, se cumplió la media india de 30 km/h. El trayecto en autobús se veía amenizado por las películas made in Kollywood. Una sucesión de señores gorditos con bigote, parece ser el ideal de belleza masculina en estas contradas, liándose a mamporrazos y para acabar de liarla todas las secuencias a un volumen ensordecedor, solo deciros que nos pusimos tapones en los oídos y aún así escuchábamos la película perfectamente .

En Trichy nos alojamos en el hotel Guru, 825 INR. Este alojamiento se encuentra justo al lado de la estación de autobuses. A pesar de tener una estética occidental las habitaciones no se libran de servir de refugio para algún que otro bichito, para estos casos un zapatillazo, problema resuelto y cucarachilla fulminada. Comer en el restaurante es todo un acierto, buena comida, buen ambiente y buen precio.

Desde Trichy organizamos la excursión de un día a Tanjavur, también conocida como Tanjore. Contratamos un taxi, 1200 INR, para realizar la visita; también, se puede llegar en autobús o en tren de manera fácil. Las dos ciudades distan 65kms, nos pasamos dos horas para recorrer tan corta distancia, la carretera se encontraba anegada y llena de surcos. La ciudad alberga el mejor templo que pudimos ver en Tamil Nadu.

Ya de vuelta en Trichy visitamos el Rock Fort, a pesar de su nombre no es un fuerte sino un templo. El templo se haya ubicado en lo alto de una cima, las vistas son magníficas.

Por la tarde, a las 17:30h, cogimos el tren expreso Vaigai Express destino Madurai, 57 INR. Ésta es una buena opción para recorrer los 125kms que separan la tranquila Trichy de la caótica ciudad santa de Madurai. El tren invierte sólo 2 horas y media mientras que el autobús tarda más de cuatro horas.

Madurai es la culminación de todo viaje por Tamil Nadu, el templo de Meenakshi muestra todo el esplendor de sus torres al turista y a los miles de peregrinos que se agolpan a sus puertas.
Los hindúes rezan y realizan poojas para reclamar fortuna e invocar la protección de Shiva, ésta sí que es la verdadera espiritualidad de la India.
Los turistas que veníamos a disfrutar de la belleza externa del templo nos quedamos compuestos y sin vista, ¿por qué?, las obras de restauración tuvieron la culpa. Las torres estaban cubiertas por hojas de palma que hacían imposible intuir alguna de la figuras que adornan las diferentes gopurams del templo, que le vamos a hacer, la próxima vez tendremos en cuenta el calendario de restauraciones, ¡This is India!

Una curiosidad del Subcontinente. La India tecnológica también ha llegado a los templos, se pueden realizar e-poojas desde Internet, todo sea por ganar el favor de los dioses, ¡Om Shiva!

Como complemento al templo de Meenakshi se encuentran los mercados de Madurai que bien merecen una visita. Al norte del templo se encuentra el mercado de la ciudad, verduras y otros alimentos se despachan desde los puestos, las cebollas, pimientos, ajos y otras verduras se muestran con todo su colorido ante los ojos de compradores y turistas curiosos. Las herramientas de pesaje y el ambiente nos transportan a otras épocas, épocas pasadas en nuestra tierra pero aún presentes en este país.
A las afueras de la ciudad se ubica el mercado de las flores. Decenas de paradas, bien organizadas alrededor de un par de calles, venden las flores que después serán ofrecidas a los dioses. Un desenfreno de olores y colores lo inunda todo, la cámara no sabe donde enfocar.

Madurai dispone de una gran variedad de alojamientos, nosotros nos quedamos en el hotel Supreme, 1500 INR. Buen hotel aunque un poco caro, en la misma calle se pueden encontrar otros hospedajes con la misma calidad y menor precio. Con el Supreme se paga el precio de aparecer en la LonelyPlanet como opción altamente recomendada.

Es miércoles 26 de Noviembre de 2008, son las 21:30h acabamos de comprar el billete de avión para ir a Bombay el próximo lunes 1 de Diciembre, subimos a la habitación y ... Mumbai estalla, India se estremece y nosotros nos quedamos completamente desubicados y consternados, que hacer, hacia donde tirar.

Contra la Pobreza Ahora Cuentas Tú

2008-12-10T18:08:00.014+01:00

Año nuevo y nueva campaña de la Cibermaratón de la Fundación Vicente Ferrer.
Este año hemos colaborado difundiendo el mensaje y la labor de la Fundación a través de este vídeo.

Después de regresar de India, y tras un viaje tan convulso tras todo lo ocurrido en ese gran país, sólo comentaros que nuestro compromiso se ha visto incrementado, los progresos se palpan en Anantapur año tras año.

Gracias por seguir haciéndonos creer que un mundo mejor es posible.

En India y seguros

2008-11-27T08:39:00.004+01:00

Después de los terribles atentados de Bombay y para aquellos que queráis saber sobre nosotros sólo deciros que estamos bien. Ahora mismo estamos en Tamil Nadu a punto de partir hacia Kerala, tierra de sosiego y tranquilidad.
El viaje a Mumbai lo postponemos para otra visita a India, no creemos que ahora y dada la situacion sea el momento de viajar alli.

Saludos a todos desde India.

¡ Happy Diwali !

2008-10-28T08:17:00.004+01:00

El 28 de Octubre de 2008 se celebra en la India el festival de las luces, el Diwali. Esta fiesta es celebrada en la India por todas las comunidades religiosas del país, Hindús, Sikhs, Musulmanes y Cristianos.
En estas fechas las familias limpian a conciencia las tiendas y las casas para atraer a la Diosa Lakshmi, la diosa de la fortuna.

Nosotros tuvimos la suerte de disfrutar del Diwali en el año 2006 en Varanasi. Las calles se llenan de color, de luces y de gente comprando dulces y regalos para la familia. Se podría decir que el Diwali se asemeja a las celebraciones de la Navidad Cristiana.

¡ Happy Diwali !

Reportaje de la Fundación Vicente Ferrer

2008-10-24T12:34:00.004+02:00

Aquí os dejamos un video del reportaje que realizaron a Vicente Ferrer en Informe Semanal hace ya algún tiempo.

Tal vez, si los artifices de la economia especulativa hubiesen desarrollado una economia basada en la acción la historia se habría reescrito de otra manera y no como pinta en la actualidad.

Los Nadies

2008-10-22T09:13:00.013+02:00

Hace ya tiempo que conocimos a Eduardo Galeano, escritor Uruguayo comprometido con las causas de los más desfavorecidos y reconocido activista en pro de una globalización social y no neoliberal.

Sus escritos dan mucho que pensar. Uno de los últimos con los que nos hemos encontrado de cara es este que os plasmamos en las siguientes lineas.

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos:

Que no son, aunque sean.

Que no hablan idiomas, sino dialectos.

Que no profesan religiones, sino supersticiones.

Que no hacen arte, sino artesanía.

Que no practican cultura, sino folklore.

Que no son seres humanos, sino recursos humanos.

Que no tienen cara, sino brazos.

Que no tienen nombre, sino número.

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local.

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.

Conmovedora la forma como Galeano plasma la realidad de los más desfavorecidos, ¿no créeis?

Gracias a Eduard de Com Gotes a l'Oceà por hacernos llegar este escrito.

¡¡Zai Jian Zhongguo !! ¡¡Namasté India !!

2008-10-19T14:09:00.004+02:00

再见中国, नमसभारत

Quizás ha sido una ironía del destino, por ser grandes amantes de los viajes.
Quizás por ello, hemos necesitado dos años de este largo recorrido para darnos cuenta de que teníamos que volver a nuestro punto de partida para poder encontrarte.
Y así, hemos constatado que no hay casualidades, que volver a abrir la vía que un día decidimos no seguir es ahora el camino correcto.

Con tristeza hemos dicho adiós a China, con gran alegría hemos dicho hola a nuestra querida India. Y esta vez, no permitimos más errores, sabemos que estás esperándonos en algún rincón de este fascinante país, en algún orfanato bajo el cuidado de unas entregadas Sisters.

No decimos adiós a nuestros compañeros de viaje hacia China, seguimos todos navegando en el mismo barco, sólo que con destinos diferentes.

No importa el color de tu piel, ni tus rasgos, sólo importa el amor que ya sentimos por ti y que hará que nuestro hijo rojo se desmadeje y nos una de una vez por todas.

La Tierra en miniatura

2008-10-12T10:59:00.006+02:00

Hace unos días cayó en nuestras manos esta reflexión sobre la Tierra y nosotros, los humanos que la habitamos.
No deja de ser interesante reflexionar sobre lo que se expone en este escrito. En estos días de crack financiero, pensemos en quién va a sufrir más las consecuencias, ¿occidente?, nosotros creemos que no.

Si pudiésemos reducir la población de la Tierra a una pequeña aldea de exactamente 100 habitantes, manteniendo las proporciones existentes en la actualidad, sería algo como esto:

Habría:

57 asiáticos

21 europeos

4 personas del hemisferio oeste (tanto norte como sur)

Y 8 africanos

52 serían mujeres

48 hombres

70 no serían blancos

30 serían blancos

70 no cristianos

30 cristianos

89 heterosexuales

11 homosexuales

6 personas poseerían el 59% de la riqueza de toda la aldea y los 6 (sí 6 de 6) serían norteamericanos

De las 100 personas, 80 vivirían en condiciones infrahumanas.

70 serían incapaces de leer

50 sufrirían de desnutrición

1 persona estaría a punto de morir

1 bebé estaría a punto de nacer

Sólo 1 (sí, sólo 1) tendría educación universitaria

En esta aldea habría 1 persona con ordenador.

Al analizar nuestro mundo desde esta perspectiva tan comprimida es cuando se hace más apremiante la necesidad de aceptación, entendimiento, y educación.

Ahora reflexiona...

Si te has levantado esta mañana con más salud que enfermedad, entonces eres más afortunado que los millones de personas que no sobrevivirán esta semana.

Si nunca has experimentado los peligros de la guerra, la soledad de estar encarcelado, la agonía de ser torturado o las punzadas de la inanición, entonces estás por delante de 500 millones de personas.

Si tienes comida en la nevera, ropa en el armario, un techo sobre tu cabeza y un lugar donde dormir, eres más rico que el 75% de la población mundial.

Si guardas dinero en el banco, en tu cartera y tienes algunas monedas en la mesita...ya estás entre el 8% más rico de este mundo.

Si tus padres aún viven y están casados... eres una persona muy rara.

Si puedes leer este mensaje, acabas de recibir una doble bendición: Alguien estaba pensando en ti y más aún, eres mucho más afortunado que los más de 2.000.000.000 de personas en este mundo que no pueden leer.

La fuente de este texto es anónima

PaseandoPorElMundo.info

2008-10-01T15:35:00.006+02:00

Hoy es un gran día para este Blog. Con el inicio de Octubre iniciamos una nueva andadura y un nuevo dominio. A partir de ahora estaremos a vuestro alcance en

http://www.paseandoporelmundo.info

Hay varios motivos que nos han llevado a escoger este nombre. Pasear es una de las actividades que más disfrutamos y conocer el mundo es nuestra pasión, las dos aunadas desembocan en paseandoporelmundo.info

Cambiamos el nombre pero no los contenidos ni la temática. Los viajes son importantes en nuestra vida y, en gran parte, gracias a ellos conocemos y reflexionamos sobre este mundo que nos rodea, un mundo, que muy a pesar de sus imperfecciones, merece la pena ser vivido con intensidad y pasión.

Cómo hemos cambiado

2008-09-02T11:59:00.007+02:00

Realmente hemos cambiado mucho en estos últimos años. Pero no sólo nosotros, el aspecto y contenido del blog también. Hace ya más de cuatro años que iniciamos la andadura blogera.Partimos de un inicio tímido con el viaje a Argentina, de esa manera dimos a conocer a la Posada del Fin del Mundo de la gran Ana, psicóloga de profesión como buena argentina.

Seguimos con Perú y los artesanos de Pachamama. El contacto con esta gente supuso el inicio del cambio. A partir de entonces varias personas no han consultado sobre el viaje y todos los que han vuelto de su experiencia peruana con Pachamama han vuelto muy satisfechos.

Pero todo se disparó con la visita a la Fundación Vicente Ferrer. India nos atrapó para siempre. Además de atraparnos también fue la chispa que necesitaba nuestra web para dispararse en Google.

Gracias a todos los que nos animáis a seguir con este blog, y esperamos que la información que en él volcamos siga siendo de vuestro interés.

Suerte.

China en Punt6Radio

2008-08-24T16:20:00.006+02:00

El miércoles 20 de Agosto de 2008 tuvimos la oportunidad de explicar nuestra aventura China en Punt6Radio de Reus. Durante media hora deambulamos por los recuerdos de nuestro viaje a China. Si queréis escucharla aquí la tenéis.

Saludos a todos.
Dajia hao!
大家好！

Próxima salida del tren destino a Islandia

2008-08-17T17:14:00.022+02:00

Después de ver el vídeo nos imaginamos que os habrán entrado ganas de viajar al país del hielo, o mejor bautizado como el país de las bellezas naturales. El paisaje de Islandia te deja sin palabras, boquiabierto e incluso extenuado ante tanta belleza.

Además de disfrutar del país, hemos intentado conocer algo más de su gente y de su sociedad. Gracias a Gudnar, nuestro guía en la incursión a Askja, pudimos conocer algo de la música que se gesta en la isla, más allá de la archiconocida Björk.
Gudnar nos habló con pasión de Sigur Ros, un grupo completamente desconocido para nosotros, Juan ya hace bastante tiempo que salió de la onda indie, días en los que escuchaba Radio3.
Aquí os dejamos el single Festival de su nuevo álbum Með suð í eyrum við spilum endalaust, como podréis comprobar este grupo se ha hecho un hueco en el panorama internacional cantando íntegramente en islandés, tiene su mérito ¿no creéis?

Después de introduciros en el panorama musical islandés nos centraremos más en el viaje.

El viaje lo hemos realizado en Agosto, el país se puede visitar de primavera a finales de verano, el resto del año hace un frío considerable; eso no quita que durante el verano se tenga que seguir vistiendo con ropa de abrigo, hay que vestir con varias capas, como una cebolla, a fin de poder quitarse o ponerse la ropa en función del clima. Además, fuera de la época estival la horas con poca luz son mayoritarias, la luz llega con el buen tiempo llegando a mostrarse casi durante 24 horas en los albores del solsticio de verano. En verano Islandia nos encandila el sol de medianoche y en invierno nos deslumbra con la aurora boreal.

Volamos con Icelandair, la compañía nacional del país. También, se puede volar a la isla con la lowcost Iceland Express.

Esta vez el viaje lo hemos gestionado a través de la red de albergues de Islandia. Los albergues están muy bien cuidados, el de Reykjavik parece un hotel de cinco estrellas. Además, en estos alojamientos se ofrece cocina lo que te permite, a parte de ahorrar unos euros, no tener que estar buscando restaurantes que en muchas áreas del país brillan por su ausencia. Con la red de albergues gestionamos también el coche de alquiler, no cogimos un 4x4 ya que no teníamos intención de adentrarnos en las Highlands por nuestra cuenta y riesgo.

Otra opción para viajar al país es a través de la red de granjas. Esta modalidad de viaje se asemeja a nuestro turismo rural; otra buena opción si los albergues están llenos o se quiere algo más de comodidades.

Las fuentes de información que consultamos para preparar el viaje fueron la Oficina de Turismo de Islandia y Nordic Adventure Travel. En cuanto a alojamientos utilizamos Accommodation.is para obtener información sobre los lugares en los que no teníamos albergue. En Agosto la isla se llena de turistas y no siempre hay disponibilidad en los albergues del país.
Para guiarnos por el país también hicimos uso de la guía Rumbo a Islandia de la editorial Laertes. Esta es una de las pocas guías escritas en español. Aparte de aportar múltiple información, la narración se hace amena gracias a los chascarrillos graciosos de los autores.

Ahora algo sobre como espabilarse en el país. Para comer nada mejor que utilizar las áreas de picnic que se encuentran dispersas por la carretera principal, siempre hay algún sitio idílico donde pararse para reponer fuerzas. Otro tema, el aprovisionamiento. Sobre este asunto nada mejor que comprar las viandas en los supermercados Bonus.

Tiene su gracia el logo de la cadena de supermercados, el cerdito bizco del ahorro. Los cerditos se encuentran en las principales zonas del país. Estos supermercados son la mejor opción ya que en la mayoría de pueblecitos el único sitio para comprar algo suele ser la gasolinera. Esto último es un ejemplo de la adopción del modelo americano por parte de la sociedad islandesa.

La gente se pregunta antes de ir a Islandia, cuál es el coste de la vida. Después de haber visitado el país podemos decir que las cosas no son mucho más caras que aquí. El coste de la gasolina es igual de caro que en nuestro estimado país, los productos en los supermercados no son muy caros, los productos lácteos son incluso más baratos. Sí que son más caros los restaurantes, pero como ya hemos explicado, hacer uso de las cocinas de los albergues es una buena opción para ahorrar unos euros. Una cosa a tener en cuenta es que en ninguna atracción natural se tiene que pagar, todo se muestra libre de acceso.

Los días islandeses han transcurrido tal que así:

1^er día: Visita a Reykjavik y traslado a Saeberg
2^o día: De Saeberg a Husavik con paradas en Osar y Akureyri
3^er día: Excursión a Askja
4^o día: Lago Myvatn y Parque Nacional Jökulsárgljúfur, traslado a Berunes en el Sur
5^o día: Traslado a Hofn y visita al Glaciar Vatnajokull y al lago Jokulsarlon
6^o día: Parque Nacional Skaftafell, Vik y Skogar
7^o día: Gulfoss, Geysir, Þingvellir
8^o día: Blue Lagoon y vuelta a casa

Islandia nos ha dejado impresionados, no imaginamos encontrar un paisaje tan espectacular a escasas cuatro horas de avión desde Barcelona. Es comparable a las bellezas que pudimos contemplar en Argentina. La sensación de soledad que se tiene al recorrer la carretera número 1, aunado a los espacios inmensamente abiertos te hacen sentir integrado con la madre naturaleza, la Pachamama tal y como la conocen los incas. Todos tendríamos que vivir en mayor armonía con la tierra que nos vio nacer.